Меблі своїми руками

Виписую ваш журнал другий рік і вважаю його гарним виданням для любителів майструвати. У 1999 році в третьому номері альманаху я поділився з читачами методами роботи зі склом, якими я успішно користуюся. Цього разу хочу розповісти трохи про меблі, оскільки подібні питання в рубриці «Потрібна допомога!» Ні-ні та й виникають.

А розповісти я вам хочу, як в умовах домашньої майстерні можна швидко і без особливих витрат зробити відмінну меблі. Мова тут піде про щитової меблів, гідність якої в тому, що її вдається розібрати і перевести в будь-яке місце по частинах, чого не можна сказати про меблі каркасної, яка зазвичай є нероз`ємною.

Почнемо з вибору матеріалу. Знадобляться дошки товщиною 25 або 30 мм. Я найчастіше використовую дошки з сосни, так як вони найдоступніші, потім деревина сосни швидко сохне, мало жолобиться, легко обробляється. Звичайно, якщо у вас є можливість придбати матеріал серйозніше, наприклад, дошки з бука, це буде навіть краще.

Дошки підбирають сухі, прямошаруватої і без сучків (невеликі сучки допускаються). Якщо дошки довго лежали на вулиці і ви вважаєте, що вони вже висохли, то даремно так вважаєте. Справа в тому, що повітря на вулиці завжди більш вологий, ніж в приміщенні, тому дошки потрібно ще потримати в приміщенні для досушування місяць або більше. Причому це треба зробити обов`язково, інакше в процесі роботи або потім вас можуть чекати небажані сюрпризи.

А поки дошки досушувати, визначимося, що ж все-таки ми хочемо з них зробити, дотримуючись принципу: «Думай, що хочеш зробити, думай, що робиш, думай, що зробив». Так що візьмемо аркуш паперу (краще в клітку, так зручніше), олівець, лінійку і почнемо креслити ескіз предмета меблів, який маємо намір змайструвати. Наприклад, нам потрібна тумбочка, проста тумбочка. Я міг би описати щось і посущественнее, але тоді доведеться розповідати про багатьох конструктивних особливостях виготовлення більш складного вироби, а це занадто довго, та й ні до чого, тому що ви самі у всьому розберетеся в процесі роботи. Головне, засвоїти технологію, а особливості конструкції меблів ви завжди «подгляд» у серійних зразків.

Мал. 1. Тумбочка з щитів

Відео: Кутовий диван для кухні. Меблі своїми руками. sofa kitchen. furniture handmade. timelapse

Отже, ми намалювали тумбочку, таку, яку ми хотіли б бачити. Далі визначимося з розмірами, які можуть бути будь-якими і залежать тільки від вашого бажання. Однак незалежно від того, взяті чи розміри з серійної моделі або обрані з урахуванням місця в квартирі, де ви хочете тумбочку поставити, зауважу, що розміри ці повинні бути пропорційними.

Визначивши розміри кожної деталі, почнемо наш ескіз втілювати в дереві. Як видно з рис. 1, для нашої тумбочки знадобляться: 2 бічні стінки 40x55 см, верхня кришка 45x42 см, дверцята 33x42 см, лицьова дощечка ящика 12x42 см, дно, яке на рис. 1 ми не бачимо, розміром 38x40 см, нижня дощечка 10x38 см, а також задня стінка 55x42 см з ДВП або фанери. Врахуйте, що всі ці розміри я привів тут по пам`яті, взявши за зразок фабричну тумбочку, тому я б не радив їм особливо довіряти, так як міг помилитися.

Виготовлення тумбочки почнемо, наприклад, з бічної стінки, розміри якої 40x55 см. Відпилюємо для стінки відповідне число дощок, довжина яких трохи більше, ніж потрібно (припуску в 10 см буде достатньо). Далі укладаємо їх одну до одної так, щоб ширина майбутнього щита була на 2 ... 3 см більше ширини стінки. Таким же чином готуємо матеріал і для інших щитів. Після того як дошки для всіх щитів-заготовок підібрані, їх потрібно обстругати на верстаті з одного боку і з боків. Стругати зазвичай починають з опуклою боку (думаю, не секрет, що дошки після сушки набувають форму жолоба), так як потім буде легше обробляти другу сторону. Зрозуміло, дошки повинні бути обстругав рівно і без сколів.

Мал. 2. Розмітка товщини дошки рейсмусом

Відео: Пристосування для складання меблів своїми руками

Потім, налаштувавши рейсмус на розмір в 2 см, відкладемо цей розмір на торцях кожної дошки, прикладаючи рейсмус до струганої стороні дошки (рис. 2). Щоб межу краще було видно, проведіть по ній ще і олівцем. Далі на тому ж верстаті обстругуються другу сторону кожної дошки (до межі). Я зазвичай в цьому випадку спочатку обробляю дошку з одного краю, залишивши невеликий припуск, потім - з іншого, і вже потім обстругуються дошку посередині, захоплюючи обидва краї.

Ширину дощечок в щиті вибирають, виходячи з ширини ножів вашого строгального верстата, проте якщо навіть верстат має досить широкий ножовий вал, дошки все-таки готують шириною не більше 15 см. Тому широкі дошки бажано розпиляти уздовж посередині, причому ці половинки потім в щиті поруч не мають. У мене особисто на ці цілі йдуть всі обрізки, тому я вважаю свій спосіб вигідним.

Обробивши дошки-заготовки для щитів, почнемо складати з них самі щити. Тут є одне правило: положення дуг річних кілець у сусідніх дощок має чергуватися, тобто якщо в одній дошці кінці річних кілець «дивляться» вниз, то в сусідніх дошках вони повинні бути орієнтовані вгору (рис. 3). І відразу потрібно визначитися з лицьовою стороною щита. Адже дошки в щиті повинні лежати кращій своїй стороною «на обличчя», при цьому порушувати правило розташування річних шарів, про який я розповів трохи вище, не можна. Після того, як всі дошки знайшли своє місце, їх потрібно позначити будь-яким зручним вам способом, щоб надалі їх не переплутати.

Мал. 3. Розташування дощок в щиті

Наступна операція буде складніше. Доведеться фуганком підігнати дошки один до одного так, щоб комар носа не підточив. Якщо між дошками буде щілину, то після лакування вона стане дуже добре видно, що підмочить вашу репутацію як майстра.

Відео: Меблі своїми руками. З чого почати!?

Далі знадобиться фреза шириною 6 мм, яку ми поставимо замість дискової пили. Такі фрези часто зустрічаються в продажу, але якщо її не знайдете, то нічого страшного. Візьміть дискову пилу товщиною 2 мм і розведіть її в такий спосіб: один зуб відігніть вправо, другий залиште стояти прямо, третій відігніть вліво. В результаті така пила цілком замінить потрібну фрезу. А якщо в кінці розлучення зубів порядок їх чергування порушиться, то і тут нічого страшного не станеться. Чому я так «уперся» в ці 6 мм? Вся справа в товщині пятислойной фанери, яку я зазвичай використовую для вставок, а товщина такої фанери якраз і становить 6 мм.

Отже, встановлюємо пилу (фрезу), щоб вона забезпечувала глибину різу 10 ... 15 мм, на відстані 6 ... 7 мм від неї прилаштовуємо наполегливу лінійку і в поздовжніх крайках дощок робимо по пазу. Обов`язково слідкуємо, щоб паз був рівним. Якщо ваш верстат дозволяє стругати дошки заданої товщини і ідеально їх гуртувати, то вам буде куди простіше і багато з того, що я розповів, робити не доведеться. Тепер залишається виготовити з фанери вставки шириною на 1 ... 2 мм менше, ніж загальна глибина пазів в двох дошках. Така ширина вставок дозволить лишків клею збиратися в зазорі між дном паза і кромкою вставки, інакше надлишок клею може не дозволити дошках щільно зійтися. Вставки, як я вже говорив, роблять з пятислойной фанери, але можна напіліть їх зі звичайних брусків або дощок.

Щити збираємо на вставках (див. Рис. 3) і пробуємо стиснути їх в «жімках» (рис. 4). Переконавшись, що кромки дощок щільно прилягають один до одного, можна приступати до їх склеювання. Для цього доведеться знову розібрати щити на дошки і вставки, змастити стінки пазів і вставки клеєм, зібрати дошки в щити і стиснути в «жімках», щоб згуртувати дошки. Клея має бути стільки, щоб він виступав по всій довжині стику дощок. Затискачів ( «жімков») краще відразу зробити кілька штук, тоді робота піде швидше. За конструкцією вони бувають різні, але моя, мабуть, найпростіша у виготовленні (див. Рис. 4).

Мал. 4. "Струбцини" стискання (а) і стиснений щит (б)

Клей я використовую ПВА, він дешевий, надійний і його не треба готувати. Після висихання клею щити можна обережно обстругати, але якщо подібна обробка скрутна, відразу приступимо до шліфування.

Перед шліфуванням щити розмітимо і Обпиляєте відповідно до необхідних розмірів (без будь-яких допусків). У кого є спеціальна машинка, для того шліфування - не проблема, а ось у мене її не було, тому щити довелося шліфувати за допомогою насадки на дриль. Працювати насадкою трохи ризиковано, але ризик того варто, так як якщо шліфувати щити вручну - робота перетвориться в справжню каторгу. Про те, як зробити насадку, я розповім нижче, а зараз хочу дати кілька порад. Так, якщо насадка не присунуто до дошки, не вмикайте дриль, а також не забирайте насадку від дошки до повної зупинки дрилі після виключення останньої. Торці щитів шліфують вручну наждачним шкіркою, закріпленою на бруску. Шкірку бажано брати побільше, вона швидше впорається зі своєю роботою, а оскільки шліфуємо ми механічним способом, то оброблена поверхня буде тут досить чистою.

Мал. 5. Так з`єднують щити: 1 - шуруп- 2 - брусок

Після того, як всі щити будуть відшліфовані, потрібно подумати, як їх з`єднати між собою. Я це роблю за допомогою брусків і шурупів (рис. 5), намагаючись розташувати бруски всередині конструкції, щоб їх не було видно. Підійде для подібної мети і фабрична фурнітура, але вона з часом розхитується, та й коштує дорого.

Дверку простіше і надійніше повісити на рояльних петлях, забезпечивши їх щільне прилягання до відповідних деталей тумбочки. Ящик дозволяється сколотити звичайними цвяхами, так як міцність його від цього не постраждає. Зрозуміло, спочатку збирають сам ящик, а потім закріплюють на його бічних стінках (зовні) і на стінках тумбочки (зсередини) рейки, на яких ящик буде висуватися. В останню чергу до ящика кріплять лицьову дошку, стежачи за тим, щоб вона не виступала за стінки тумбочки.

Ось тумбочку ми і зібрали, залишилося додати їй «товарний» вигляд. До речі, задню стінку прибивати поки не потрібно, ми її приб`ємо в останню чергу, після лакування. Взагалі-то, щоб тумбочка придбала «товарний» вигляд, її досить тільки покрити лаком. Правда, така обробка тумбочки виглядає дуже скромно. Тому я раджу прикрасити тумбочку накладної різьбленням, яка перетворює звичайну тумбочку прямо-таки на витвір мистецтва. (Нагадаємо, що при накладної різьбі візерунок або його деталі вирізують окремо, а потім закріплюють, наприклад, за допомогою клею, на «прикрашається» поверхні. Дуже зручна і корисна особливість такого різьблення полягає в тому, що при її пошкодженні зіпсовані ділянки узору легко замінити новими, не зачіпаючи збережену частину візерунка. - Примітка редактора.)

Кожен може підібрати для прикраси тумбочки або іншого предмета меблів прикладної різьбленням сподобалися візерунки та орнаменти. Або навіть сам розробити їх. На рис.6 я привожу два орнаменту (кутовий для дверцята і одну четверту частину орнаменту для лицьової стінки ящика). І якщо ви хочете самі навчитися створювати орнаменти, спробуйте їх змалювати, причому не скопіювати, а саме змалювати. При цьому спробуйте відчути стиль візерунка, при бажанні внесіть в нього свої елементи. І якщо у вас щось вийшло, то йдіть далі. Виріжте з листа щільного паперу трикутник, ромб або ще якусь фігуру і заповніть її нескладним візерунком, наприклад, як на рис. 6. Запевняю вас, що це дуже простий орнамент, його тільки потрібно «відчути», і якщо у вас візерунок вийде, вам не доведеться більше бігати в пошуках відповідних візерунків, ви їх будете створювати самі.

Мал. 6. Кутовий орнамент для дверцята (а) і фрагмент орнаменту для лицьової стінки ящика (б)

Розібравшись з візерунками (орнаментами) для накладної різьблення, познайомимося з технікою виконання цієї різьби. Як вже говорилося, при накладної різьбі весь орнамент (або його елементи) виконують на окремих дошках. Для цього з великою акуратністю треба обстругати до товщини 5 ... 6 мм відповідну заготовку з берези або липи. Особисто я ріжу сосну, тільки для неї потрібен дуже гострий інструмент.

До речі, про інструмент. В одному з номерів альманаху за минулий рік була опублікована реклама різців по дереву. Я їх виписав і не пошкодував. Метал чудовий, відмінно правиться бруском, довго не тупиться, а вже ріже - серце радіє. У наборі 16 різців, цього цілком достатньо, а коштували вони тоді всього 10 у.о. (Нагадаємо, що такі якісні та недорогі різці, а таке в наш час зустрічається дуже рідко, виготовляє чудовий майстер Олександр Олександрович Корнєєв. На жаль, так як останнім часом ціни на все не падають, а летять вгору «стрімким домкратом», зросла ціна і на різці, які тепер стоять 350 рублів (без вартості пересилання). і якщо вам потрібні різці для різьби по дереву, які вас ніколи не підведуть, пишіть йому за адресою: 682916, Хабаровський край, район Лазо, селище Мухен, вулиця Трудова, будинок 1. - Примітка редактора.)

Але повернемося до накладної різьбі. На готові дошки переносять малюнок (зазвичай за шаблоном). Потім візерунок випилюють. Роблять це різними способами: візерунки з березових і липових дощок можна вирізати електрорезаком, про який я розповідав в альманасі «Зроби сам» №3 за 1999 рік, сосну доведеться пиляти лобзиком (електромагнітним або просто ручним). Лобзик - насадка на дриль не підійде. Такий лобзик вам все поламає, тому що у його ручної пилки дуже великі зуби, та й сама пила широкуватий. Полотна для лобзика я роблю сам, так як фабричні ненадійні і дуже погано пиляють. Роблю я їх з ніхромового дроту. Спочатку сплющує її трохи молотком на гладкій металевій поверхні, потім затискаю в цибуля (рамку) лобзика, але полотно пилки маю не в одній площині з рамкою, як зазвичай, а поперек, потім підкладають під натягнуту дріт дощечку і стамескою, тримаючи її під кутом в 45 °, наношу на дріт насічки (задирки), легко б`ючи по стамесці молотком. Насічки я роблю з двох сторін полотна, що забезпечує набагато більшу маневреність при випилюванні. Наприклад, як тільки при випилюванні перекладина рамки лобзика упреться в деталь, розгортаємо лобзик на 180 ° і продовжуємо пиляти далі в тому ж напрямку. Після того, як всі фрагменти орнаменту випив, у них зачищають сторону, якій ми будемо приклеювати ці фрагменти до деталей тумбочки. Лицьову сторону зачищати не потрібно - в подальшому ми її все одно будемо обробляти різцями.

Тепер випиляні елементи накладної різьблення розмістимо на щитах, в нашому випадку це будуть дверцята тумбочки і лицьова дошка її ящика. Візьмемо олівець, лінійку і з їх допомогою виставимо кожен фрагмент різьблення, щоб він знаходився в потрібному місці. Після чого відзначимо на щиті олівцем положення кожного фрагмента, обвівши олівцем або фрагмент цілком, або які-небудь його частини. А щоб при приклеюванні елементи візерунка не заблукали, в щит в місцях розташування елементів забиваємо шматочки дроту (штирі) товщиною до 1 мм і довжиною 5 мм так, щоб з щита вони виступали на 1 мм. Зазвичай для кожного елемента досить передбачити два штирі, на які елементи різьблення наколюють (насаджують). При цьому намагаються, щоб штирі потрапляли в середину деталі орнаменту, інакше їх можна зачепити різцем, що спричинить за собою заточку і правку останнього. До речі, дротові штирі можна не забивати, а вдавлювати в щит плоскогубцями. Для приклеювання елементів різьблення я використовую все той же клей ПВА, який наношу на відповідні поверхні прямо пальцем. З тюбика видавлювати клей безпосередньо на деталі не раджу, так як в цьому випадку важко здійснити подачу потрібної порції клею. Змазані клеєм елементи різьблення наколюємо на штирі, стежачи при цьому за точністю розміщення елементів на щиті, після чого пригружают їх чимось важким. Для вантажу підійде мішок з піском, але матеріал мішка повинен бути щільним і не пропускати вмісту, інакше пісок потрапить на деревину і почне тупити різці. Я пригружают елементи різьблення отфуговать бруском перетином 10x10 см, на який ставлю дуже важку залізну болванку. Це дає мені можливість визначити, чи всі елементи притиснуті до щита. Якщо ж якийсь елемент, наприклад завиток, не дістає до щита, я між елементом і брусом засовували тріску, і все в порядку. Четвертої години цілком достатньо, щоб клей надійно схопився. Знявши вантаж, можна за допомогою різців надати фрагментами різьблення потрібне перетин, що, зрозуміло, пожвавить візерунок. Якщо у нас рослинний орнамент, як на рис. 7, то олівцем наносимо прожилки по середині деталей орнаменту, які допоможуть нам орієнтуватися при різьбі. Можна прожилки і не малювати, але з розміткою працювати буде значно зручніше. Не раджу починати різьблення до тих пір, поки ви не приклеїте всі елементи орнаменту, інакше можна зіпсувати вже готовий орнамент.

Мал. 7. Можливий профіль накладної різьблення

Для різьблення нам знадобляться дві напівкруглі стамески (побільше і поменше) і ніж-косяк. Замість косяка підійде і стамеска, але тільки з хорошої сталі. Отже, різцями орнаменту надають вид, як показано на рис. 7. Вирізається все дуже легко і швидко (за умови, що у вас хороший інструмент), а в процесі роботи ви купуєте хороший навик, який стане вам у пригоді в освоєнні більш складних прийомів різання.

Щоб накладна різьблення придбала майже закінчений вигляд, її ще потрібно обробити наждачним шкіркою. Спочатку за допомогою великої шкурки межі орнаменту позбавляють від рисок, залишених на них різцями. Для цього «шкурку» нарізають на смужки шириною 1 см і шліфують ними межі (в міру стирання кінця смужки його відрізають). Коли всі грані згладяться і ви не побачите на них різких переходів, орнамент шліфують дрібною шкіркою. Остання повинна бути на матер`яної основі і зі світлим абразивним зерном. Справа в тому, що якась частина абразивних частинок обов`язково залишиться в дереві, і якщо вони темні, на торцевому зрізі ці частинки будуть добре помітні.

Ну ось, з різьбленням покінчено, залишилося розібрати нашу тумбочку (зовсім забув сказати, що з накладної різьбленням ми, природно, працюємо на знятих деталях), остаточно зачистити всі деталі дрібною шкіркою і зайнятися їх остаточною обробкою морилкою і лаком. Звичайно, морилкою тонувати тумбочку не обов`язково, але якщо ви хочете надати виробу благородний вид - без цього не обійтися. Зараз у продажу багато різних морилок, але не раджу купувати двухрастворного, водорозчинні та спиртові. З двухрастворного морилкою пов`язані сюрпризи з кольором (велика ймовірність появи плям), а водорозчинні та спиртові морилки піднімають ворс і все забоїни на обробленої ними поверхні, а це велика неприємність, з якою зробити вже нічого не можна. Я користуюся морилкою фірми «Тіккурілла», коштує вона дорого, але не вигорає, добре тримає лак і ви можете замовити морилку будь-якого кольору, вам його підберуть прямо на ваших очах. Наносять морилку фарборозпилювачем, тампоном або кистю, роблячи це з великою обережністю, щоб не допустити плям і патьоків.

Покриті морилкою деталі добре просушимо і візьмемося за лак. Краще підійде нітролак: він швидко сохне, досить стійкий, дає благородний блиск. Лак наносити найкраще методом розпилення, розбавивши його до потрібної густоти відповідним розчинником, можна поекспериментувати з валиком, але не з поролоновим, так як останній розчиняється в нітролаку. Якщо після нанесення лаку на деталь з щита утворюється рівна блискуча поверхня, то все нормально. Якщо лак лягає нерівно, не утворюючи суцільний плівки, додайте в нього ще розчинника, а якщо наноситься добре, але на його поверхні утворюються бульбашки повітря, значить лак занадто рідкий. Не секрет, що на горизонтально розташованої поверхні лак лягає рівніше, для цього ми і демонтували нашу тумбочку. Тепер, розібравшись, який лак нам потрібен, зметемо пил з поверхні будь-якої деталі і нанесемо на неї перший шар лаку, а коли він висохне - другий. Після того, як другий шар лаку добре підсохне, візьміть дрібну шкірку і відшліфуйте покриту лаком поверхню. Не бійтеся, що лак втратить блиск, останній нам поки не потрібен, нам необхідна рівна поверхня. З відшліфованого щита знову обмітаючи пил і знову покриємо лаком. Надалі будемо шліфувати поверхню після нанесення кожного шару лаку (після того, як він висохне, звичайно). Шарів лаку потрібно близько шести, ви самі зрозумієте, коли лакування можна закінчити (на цьому етапі поверхня стане гладкою і на відблисків буде проглядатися текстура деревини). Останній шар наносять з особливою обережністю і не шліфують. Якщо є бажання, відполіруйте на закінчення поверхню спеціальною пастою (марка пасти часто вказується на етикетці лаку), але якщо лак ліг рівно, робити це зовсім не обов`язково. Внутрішні поверхні деталей тумбочки досить покрити лаком всього два рази. Після лакування дайте деталям добре просохнути (нехай лак зміцніє!), Після чого беріться за збірку тумбочки, не забувши постелити на робочий стіл м`яку тканину.

Ручки на дверку і ящик, а також іншу фурнітуру або зробіть самі, або купіть в магазині - це як вам буде завгодно.

Ну ось тумбочка і готова! Можете сісти поруч і помилуватися своєю роботою, а заодно подумати, що не так, що краще б зробити по-іншому, а що залишити, як є.

Прочитавши цей матеріал, ви, напевно, подумаєте, що робити меблі складно і довго. Однак це не зовсім так. Запевняю вас, як тільки ви придбаєте навик у виготовленні меблів, робота мебляра здасться вам простий і захоплюючою. А швидкість роботи вас просто здивує. Так, нашу тумбочку, наприклад, вдається зібрати всього за тиждень. Тільки не намагайтеся робити тумбочку в вигляді «коробки» з дверцятами та ящиком, а ще обов`язково придумайте якийсь перипетії, який додасть виробу хороший «буржуйський» вид. Верхню кришку будь-якого предмета меблів я ніколи не роблю у вигляді простого прямокутника. Наприклад, для тієї ж тумбочки склейте щит з запасом, придумайте для кришки нестандартну форму, виготовте шаблон з паперу, випиляти по ньому кришку, зріжте у неї напівкруглим різцем верхню кромку, в результаті кришка придбає оригінальний вид, стане набагато симпатичніше. Я вважаю, що будь-які меблі прикрасить лиштва. Якщо це тумбочка - закріпіть його на задній стінці, якщо шафа - на передній.

Якщо ви маєте намір виготовити кілька предметів для однієї кімнати, постарайтеся виконати їх в одному стилі, прикрасивши при цьому різьбленням зі схожим візерунком, тоді тумбочки, шафи і полиці будуть «дружити» між собою. За подібною технологією вдається зробити все, від тумбочки до стінки. Така технологія не вимагає глибоких знань столярної справи і дозволяє виготовити меблі без великих матеріальних витрат.

Ще хочу дати одну пораду. Якщо ви занесли дошку для досушування, то не поспішайте її стругати, тоді вона і висохне швидше, а якщо її при цьому «поведе», у вас залишиться більше шансів вистругати з неї рівну деталь. Це, мабуть, все, що я хотів розповісти про меблі.

Шліфувальна насадка на електродриль

Перш за все хочу розповісти про застосовуваної мною шліфувальної насадки. Для її виготовлення нам знадобляться: сталевий пруток діаметром 10 мм, шматок сталевої штаби (шинного прокату) перетином 4x40 мм, дріт для заклепок діаметром 4 мм, дощечка і повсть. Кінець прутка доведеться сточити, надавши йому форму квадрата 10x10 мм (довжина сточеними частини становить трохи більше 30 мм).

Мал. 8. Шліфувальна насадка (без шкірки)

Відпилявши від прутка сточенную частина, отримаємо паралелепіпед довжиною близько 30 мм і просвердлив в ньому два отвори діаметром 4 мм (перший отвір на відстані 7 мм від одного краю паралелепіпеда, а друге - на тій же відстані від іншого краю, при цьому отвори орієнтовані під кутом 90 ° відносно один одного). Далі від смуги відрізаємо чотири прямокутники розміром 10x25 мм, в кожному свердлимо по отвору діаметром 4 мм, відступивши від краю 7 мм, і закруглюємо у прямокутників «примикають» до отвору кути. Отримані «вушка» приклепують до виготовленому раніше паралелепіпеда, використовуючи просвердлені там і там отвори. Причому приклепують так, щоб «вушка» вільно оберталися на заклепках. Таким чином ми отримали своєрідну хрестовину, призначення якої - компенсувати можливі перекоси власне шліфувальної головки при роботі з нею. Тепер одну пару «вушок» хрестовини приварюють до відрізка 10-міллімeтpoвoгo прутка довжиною 4 ... 5 см, а іншу пару до вирізаної з вищезгаданої смуги платівці площею 4x10 см. Залишилося до сталевої платівці прикрутити на чотирьох шурупах дерев`яну дощечку розміром 2x7x15 см, протилежну пласть дощечки «обшити повстю» і зміцнити там шкурку, наприклад, дрібними гвоздиками (рис. 8). Затиснувши стрижень хрестовини в дриль, здійснюють шліфування. Краще для цього підходить двуручная електрична дриль з регульованою частотою обертання, але можна користуватися і дрилем пістолетного типу (тільки в цьому випадку доведеться зменшити розміри дощечки). При роботі шкурка забивається деревної пилом, тому в процесі роботи її слід регулярно очищати, що зручно робити дротяною щіткою.

Пристосування для нарізання зубів пилки

Мал. 9. Пуансон

Ви, напевно, помітили, що після декількох заточек зуби на ножівці набувають іншу форму, вони стають нижчими, ріжучі кромки їх закругляются, між зубами з`являються «недозубкі». Словом, з часом виникає одвічне питання - що робити з попрацювали інструментом? Звичайно, можна старі зуби сточити, а замість них напилком сформувати нові, але це довго, та й напилком одним не обійдешся. Можна купити нову пилу, але це пов`язано зі значними витратами. Тому я раджу для поновлення ножівки зробити прес для нарубки нових зубів, про що і хочу розповісти нижче.

Перш за все для преса слід виготовити пуансон, який можна зробити зі старих мітчика, борідка або зубила, обточити їх на наждаку до потрібної форми. Довжина пуансона близько 15 см, а діаметр приблизно 15 мм. 7-сантиметровому кінця пуансона надаємо форму трикутника, один з кутів якого повинен відповідати куту між зубами пилки. Зверніть увагу, що робочий торець пуансона НЕ заточують під кутом 90 ° до тіла пуансона, а формують під невеликим кутом (рис. 9), так як в цьому випадку пробивати зуби їм значно легше.

Для матриці підбирають смужку зі сталі, яка добре гартується і не фарбували при роботі. У смужці (до гарту, зрозуміло) свердлимо три отвори: одне для пуансона і два для болтів, якими будемо кріпити матрицю до станини преса. Зрозуміло, отвору для пуансона надаємо форму пуансона, при цьому останній повинен входити в матрицю досить щільно, але без всяких «затираний».

Станину преса (рис. 10) зварюють з швелерів, куточків або листової сталі. Пуансон на вертикальній стійці станини встановлюють за допомогою металевих брусків, виготовити які найпростіше з «тіла» токарного різця. В одному з брусків (верхньому) свердлять круглий отвір (по діаметру хвостовика пуансона), в іншому (нижньому) формують отвір у вигляді трикутника (для робочої частини пуансона). Пуансон в отворах брусків-напрямних повинен ходити легко, але без люфту. Кріплять бруски до вертикальної стінки станини на болтах. Сварка тут не бажана, так як в цьому випадку бруски може «повісті» і пуансон почне клинить. У горизонтальній полиці станини під пуансоном свердлять отвір для січки (пуансон в нього повинен проходити вільно).

Мал. 10. Пристосування для вирубки зубів пилки: 1 - пуансон- 2 - упор- 3 - матриця

Відео: Як зробити великий обідній стіл (1/2) | Меблі своїми руками # 4

Збирають прес так. Встановлюють пуансон в брусках-напрямних. Далі під пуансоном розташовують матрицю (загартовану). Опускають в отвір матриці пуансон, відзначають положення на горизонтальній полиці станини матриці і кріплять на полиці матрицю гвинтами. Зрозуміло, отвір в станині має перебувати під отвором в матриці. Далі на хвостовик пуансона надягаємо пружину, а на самому кінці хвостовика закріплюємо наконечник з м`якого заліза. Призначення наконечника - приймати удар молотка і утримувати пружину на хвостовику. Врахуйте, що пружина повинна бути досить «сильної», щоб після удару по пуансону молотком повертати пуансон у верхнє положення.

Залишилося виготовити упор, необхідний для регулювання розмірів вирубуються зубів (див. Рис. 10). Для упору підберемо куточок з шириною полиць 15 мм і довжиною 70 мм. Середину куточка вибираємо так, щоб пуансон, опускаючись в матрицю, за нього не зачіпав. Не важко здогадатися, що цей упор в пресі виконує ту ж роль, що і направляюча лінійка на круглопилковому верстаті (циркулярки). Тобто, змінюючи положення упору щодо пуансона (а до упору при вирубці зубів притискають пилку), можна забезпечити ту чи іншу висоту одержуваного зуба. Природно, що розмір зуба обмежується розміром пуансона. Щоб встановити упор в потрібному положенні до куточка приварюють різьбову шпильку (на рис. 10 шпилька, хоч я знаю), а у вертикальній стійці станини свердлять для шпильки отвір, де шпильку фіксують двома гайками. Все, пристосування готове до роботи.

З підлягає ремонту ножівки знімають ручку, сточують старі зуби і гарненько вирівнюють полотно. Пристосування затискають в лещатах за ребро куточка (або швелера), за допомогою упору виставляють потрібні розміри зуба. Полотно пилки кладуть на матрицю, однією рукою притискають до упору, а інший молотком б`ють по наконечнику пуансона. Удар повинен бути різким, але легким, уривчастим, інакше ви заженете пуансон в матрицю занадто глибоко і що-небудь зламаєте. Пересунувши полотно в сторону, зорієнтуйте його так, щоб в результаті наступного удару по пуансону сформувався зуб, вершина якого б завершувалася не острів, а майданчиком розміром 0,5 ... 1 мм. Так само отримують і інші зуби. В процесі роботи можуть виникнути труднощі: сколюються зуби, клинить пуансон і так далі. Не поспішайте бракувати свою роботу, а спробуйте зрозуміти, чому відбувається шлюб. Або ваша ножівка занадто тверда (у таких, як правило, відламуються зуби при розведенні), або між пуансоном і матрицею занадто великий зазор, або ще чого. Я тут спеціально не вдаюся в подробиці, що й до чого, тут адже, як у пісні співається: «Я його зліпила з то, що було». Адже головне тут - ідея. Я бачив подібний пристрій у вигляді преса, де використовувався гвинт з стрічкової різьбленням, але він складніше у виготовленні.

Мал. 11. Так формують шипи ящикового шва: х - ширина пропила

Шипи без зазорів

Вище я рекомендував ящик сколотити цвяхами. Однак є простий спосіб в`язки деталей прямими наскрізними швами, що дає з`єднання великої точності. Ось технологія цього способу. На торцях двох протилежних дощечок, складових каркас ящика, розмічають то число шипів, яке вам необхідно. На двох інших дощечках досить провести по межі, що позначає глибину пропила. Далі беремо дві дощечки (розмічену і нерозмічену), складаємо їх разом (пласть до пласті) і затискаємо в лещата. Причому затискаємо так, щоб розмічена дошка була зміщена вправо на одну ширину пропилу, що залишається ножівкою, якій ви збираєтеся пиляти (рис. 11, а). Пиляти шипи з розмітки починаємо праворуч, причому по першій межах пропив робимо (пилу маємо зліва від межі), другу межу пропускаємо і так далі, роблячи пропили через раз. Потім ослабимо лещата і зрушимо розмічену дощечку на ширину двох пропилов вліво (тобто розмічена дощечка буде виступати вліво на один пропил) і здійснюємо пропили по залишилася розмітці, маючи в своєму розпорядженні пилу праворуч від ліній розмітки (рис. 11,6). Далі, уклавши дощечку на дощечку рівно, відзначимо ті ділянки, які потрібно вирубати (рис. 11, в), тільки постарайтеся тут бути уважніше, якщо що-небудь переплутати, то все зіпсуєте. Видаливши зайве, з`єднаємо дощечки в шип і здивуємося простоті і точності цього способу.

Про снігоочиснику

В одному з номерів альманаху була опублікована конструкція снігоочисника. На мій погляд, конструкція має ряд недоліків. Цим снігоочисником не можна розчистити майданчик або дорогу для автомобіля, так як сам автор зізнається, що його важко рухати після великого снігопаду, та й громіздкий він.

Натомість хочу запропонувати свій варіант очищувача (рис. 12). Він має бічний відвал, а значить не доведеться кілька разів ходити по одному місцю, з ним не надірвешся після рясного снігопаду, тому що як тільки він набере достатньо снігу, останній просто виштовхне на чисте місце. До речі, мій снігоочисник дуже легко виготовити. Для цього знадобляться шматок пятислойной фанери, брусок для держака, дві дошки, смужка жерсті, куточок і три болта М6 з шайбами. Як його зібрати, зрозуміло з рис. 12.

Мал. 12. Снегоочиститель

Мабуть, це все, чим я на цей раз хотів з вами поділитися. Від себе хочу попросити опублікувати в альманасі конструкцію газосварки «на воді» і технологію лиття поршнів для двигуна внутрішнього згоряння.