Оздоблення виробів з дерева

столярні з`єднання

Оздоблення - кінцева, завершальна операція в процесі виготовлення дерев`яних виробів, які при всіх своїх позитивних властивостях - красі, гігієнічності, довговічності і т.д.- мають великий недолік: всі вони схильні до впливу зовнішніх фізичних умов - температури, вологості повітря, сонячних променів. Для запобігання виробів з дерева від впливу цих факторів і служить обробка. Крім того, вона повинна вберегти матеріал від шкідників і надати предмету гарний зовнішній вигляд. Для цього дерев`яні вироби покривають шаром фарби, емалі або лаку, обклеюють декоративною плівкою або фанеру (обробка шпоною), просочують спеціальними складами, які захищають деревину від загнивання і шкідників. Захисні покриття бувають прозорі і непрозорі. Перші не тільки захищають деревину, але і зберігають її природний зовнішній вигляд, підкреслюючи малюнок (текстуру). Застосовуються вони зазвичай для обробки виробів з деревини цінних порід і мають красивий малюнок. Непрозорі покриття наносять головним чином на вироби з малоцінних порід дерева-при цьому, як правило, прагнуть і такі покриття зробити красивими.

Непрозора обробка. До цього типу належить нанесення на вироби клейових, масляних або емалевих фарб. Клейові фарби використовуються рідко, тому на них зупинятися не будемо. Набагато більш міцні і водостійкі покриття виходять при фарбуванні дерев`яних виробів масляними (алкідними) фарбами і емалями. Вони захищають деревину не тільки від загнивання, але і від викривлення, а тому особливо підходять для фарбування меблів і предметів на кухні і у ванній, а також в передпокої і коридорі. Забарвлення алкідними складами виробляють м`якими кистями з щетини. Емаль перед вживанням рекомендується підігріти на водяній бані до 50-70 ° С. Нітроемалі наносять за допомогою фарборозпилювача в 4-5 шарів. При цьому кожен попередній шар обов`язково шліфується дрібною шліфувальною шкуркою. Останній шар зазвичай полірують з використанням спеціальної пасти. Майте на увазі, що нітроемалі не можна наносити на покриття з масляної фарби, оскільки нітроемаль розчиняє цю фарбу.

Відео: 5. Як правильно наносити ЛФМ для дерева. Технології обробки деревини

Підготовка поверхні під обробку. У цю операцію входить закладення тріщин, вм`ятин, що випали сучків і інших дефектів поверхні, які утворилися в результаті попередньої механічної обробки. Великі, глибокі тріщини, щілини і порожнечі закладають дерев`яними вставками на клею, дрібні - шпаклівкою. Вм`ятини можна усунути як шпатлюванням, так і рясним зволоженням зім`ятий деревини: ввібравши вологу в себе, вона набубнявіє, і вм`ятина вирівняється. Вирівнявши підготовлювану поверхню, її стругають подвійним рубанком, з тим щоб зробити максимально гладкою. По завершенні цієї процедури оструганную поверхню протирають вологим тампоном і після висихання шліфують дрібнозернистою шліфувальною шкуркою або пемзою, щоб усунути дрібні ворсинки, що роблять поверхню шорсткою. Цю операцію повторюють кілька разів. Якщо обробляється дерево твердої породи, то ворсинки прибирають циклюванням (для м`яких порід цикля не годиться, так як вона не зрізає, а лише приминає ворс на них). Циклю водять уздовж волокон. Місця кутових з`єднань циклюють уздовж шва під гострим кутом до напрямку волокон. Цикля використовується також для видалення з поверхні виробів - меблів, дверей, паркету і т.д. - лаку і старої фарби перед їх фарбуванням. Для полегшення процесу стару фарбу можна розм`якшити, розігріваючи її праскою через фольгу- того ж можна домогтися, протираючи поверхню сумішшю ацетону і бензину (1: 1).

Обробна підготовка. Сюди входить повторна зачистка ріжучими інструментами (в разі необхідності), підмазування пастами, шліфування шкіркою і пемзою, знесмолювання деревини і грунтовка поверхні. Мета цього етапу підготовки - зробити поверхню виробу максимально рівною і гладкою і забезпечити міцне зчеплення фарби з деревиною. Порядок проведення оздоблювальних робіт наступний: знесмолювання (тільки для хвойних порід), грунтування, підмазка торців, суцільне шпатлювання, шліфування. Після кожної з цих операцій проводиться тривала сушка. Знесмолювання роблять за допомогою розчину ацетону у воді (1: 3) або сумішшю ацетону і пральної соди (1: 4), або водним розчином соди, нагрітим до 60-70 ° С. Ганчіркою або щіткою, змоченою в одному з цих розчинів, протирають поверхню деревини, після чого залишки розчину змивають теплою водою. При кімнатній температурі деревину сушать 12-16 годин. При цьому вона темніє, що для непрозорих покриттів несуттєво.

грунтування збільшує міцність зчеплення фарби з поверхнею виробу і зменшує витрату фарби. Грунтовок (грунтовки) під олійні фарби містять плівкоутворювальні речовини, наповнювачі та пігменти- це фактично та ж масляна фарба, але з великим вмістом оліфи і відповідним барвником. Сама оліфа також використовується в якості грунтовки. Під нітроемалевими фарби використовують спеціальні нітроцелюлозні або звичайні масляні грунтовки. Немає необхідності проводити грунтування виробів, у яких немає великих гладких площин. Їх можна покрити тонким шаром дуже рідкого столярного клею, після висихання якого злегка відшліфувати поверхню дрібною шліфувальною шкуркою і пофарбувати один раз.

мета шпатлювання - отримання ідеально рівній поверхні. Цього можна досягти за допомогою шпаклівки, яку наносять на поверхню виробу, заповнюючи всі тріщини, западини і вм`ятини. Після повного висихання нанесеного розчину поверхню шліфують дрібною шліфувальною шкуркою. Обидві ці процедури повторюють до тих пір, поки не буде досягнута необхідна гладкість поверхні. Якість підготовки поверхні можна оцінити, завдавши на неї тонкий шар трохи підфарбованою шпаклівки і повторно відшліфувати. Пофарбована шпаклівка на опуклостях сошліфовивать, в результаті чого стануть видні всі нерівності оброблюваної поверхні. Слід мати на увазі, що перше шліфування виконується як уздовж, так і поперек волокон, а останнє, остаточне, - тільки уздовж. Дерев`яні вироби шпатлюют клейовими, олійними, напівмасляною і лаковими шпатльовкамі. Клейову шпаклівку можна приготувати з рідкого столярного клею, крейди і оліфи. Готовий розчин наносять рівним шаром на поверхню. Тонкий шар його сохне 2-3 години. У масляної шпаклівці менше рідкого клею і більше оліфи і фарби. Тонкий шар олійної шпаклівки кімнатної температури висихає за 3-4 години.

Завершується обробна підготовка шліфуванням. Зазвичай ця операція виконується шліфувальною шкуркою - спочатку крупно, а в кінці - дрібнозернистою. Шліфують, як правило, уздовж волокон, але тверду деревину можна шліфувати і поперек волокон. Після правильно проведеного шліфування виріб можна фарбувати. Зазвичай фарбу наносять 2-3 рази, даючи їй висохнути протягом 24 годин, а потім нанесений шар шліфують. Щоб поверхневий шар блищав, на нього треба нанести один шар масляного лаку. Техніка нанесення лакофарбових покриттів описана в розділі «Малярські роботи».

При виконанні малярних робіт часто доводиться стикатися з дефектами забарвлення: патьоками, складками, повітряними бульбашками, шорсткості, слабким блиском поверхневої барвистою плівки. Патьоки і бульбашки виникають при використанні занадто рідкою фарби або нерівномірного нанесення її на поверхню. Густота фарби може бути оцінена по слідах кисті на цій поверхні: якщо вони розтікаються за 2-3 хвилини, то фарба занадто жідкая- якщо через 10-12 хвилин - нормальная- а якщо сліди не зникають через 12-15 хвилин, то фарбу слід розвести , зробивши її більш рідкою. Причини утворення повітряних бульбашок можуть бути наступними: непросохлої грунт- занадто товстий шар фарби-жорстка кисть. Поверхня виходить рябої, якщо фарбувати її при температурі повітря нижче 18 ° С. Шорстка плівка говорить про те, що фарбується поверхня не була очищена від пилу або що виріб сушилася в запиленому приміщенні. Її можна усунути шліфуванням і повторної забарвленням. Якщо пофарбована поверхня слабо блищить, це означає, що або використовувався неочищений скипидар, або він використовувався в надлишку. Блиск можна підсилити, покриваючи поверхню лаком або шліфуючи її.

Прозора обробка. Як уже зазначалося, це спосіб обробки столярних виробів з деревини цінних порід. Прозоре покриття може бути глянсовим, матовим, оксамитовим або дзеркальним. При будь-якому способі отримання таких покриттів (а їх існує безліч) необхідна перш за все ретельна обробка підготовлюваної під покриття поверхні: вона повинна бути гранично гладкою (т. Е. Без подряпин, тріщин і інших дефектів) і абсолютно без ворсу. Процес підготовки поверхні під прозоре покриття такої ж, як і під непрозоре. Але всі операції необхідно проводити набагато більш ретельно.

Інші способи обробки. Існують способи обробки дерев`яних виробів, які знаходяться як би між прозорою і непрозорою оздобленням. В результаті їх застосування змінюється природний колір деревини, але зберігається її малюнок. Таким способом, наприклад, березу можна «зробити» горіхом, бук - червоним деревом. Цього домагаються прямим або протравне фарбування. У першому випадку фарбувальні речовини проникають в деревину, що не взаємодіючи хімічно з речовинами, що містяться в ній, і визначають колір фарбується. При протравному фарбуванні барвник хімічно взаємодіє з дубильними кислотами деревини, утворюючи при цьому забарвлені солі, які і задають колір.

Відео: альтанка своїми руками, люстра з дерева, дачний туалет, обробка та вироби з дерева

При будь-якому вигляді фарбування фарбувальні речовини можуть проникати в деревину неглибоко (0,3-1,5 мм) або на всю глибину окрашиваемого матеріалу. У першому випадку це називається поверхневим фарбуванням, у другому - глибоким. Для домашнього майстра-аматора буде цілком достатньо освоїти тільки поверхневе фарбування. Частіше за інших використовується поверхневе фарбування дерева морилкою (бейцем). Це барвник (зазвичай розчинний у воді) коричневого кольору. Морилка не закриває природний малюнок дерева, а, навпаки, робить його контрастніше, соковитіше. Зазвичай морилка використовується для фарбування під горіх. Кращим «кандидатом» для цього є береза, особливо з дрібними сучками. Крім берези, використовують також бук і ялина. Найбільш поширена - водорозчинна морилка - продається у вигляді порошку або рідини, готової до вживання. Розводити її треба в м`якій воді - дощовий, сніговий, річковий. Якщо для розведення використовується водопровідна вода, в неї слід додати питної соди (1 чайна ложка на 1-2 л кип`яченої води) або 1% -ний розчин нашатирного спирту. Концентрація розчину морилки може бути 5-30 г на 1 л води, в залежності від того, більш-менш світлою повинна бути забарвлення. Крім цього фактора, інтенсивність забарвлення залежить і від здатності деревини вбирати розчин. Так, якщо її попередньо трохи зволожити, забарвлення вийде більш рівною.

Техніка нанесення морилки така. На вертикальні поверхні її наносять зверху вниз, уникаючи попадання на ще вільні ділянки, де від цього можуть утворитися плями. На горизонтальні поверхні морилку наносять вздовж волокон, потім - поперек них і на закінчення знову уздовж волокон. Після висихання поверхню шліфують дрібнозернистою шкіркою. Пофарбована водорозчинною морилкою деревина сохне від 15 до 24 годин. Суху пофарбовану поверхню можна протерти ганчірочкою або іншим подібним матеріалом, щоб видалити з поверхні сухі не вбереться частки барвника.

Роботи по металу