Тримайте марку: обробка дверей і вікон

забивання щілин

Фарбування або інша остаточна обробка дверей і вікон важливі не тільки з естетичних міркувань, але й тому, що це охороняє деревину і метал від вогкості і корозії. Зовнішні поверхні віконних рам особливо чутливі до погодних впливів, а тому потребують регулярного поточному ремонті, якщо ви не хочете довести справу до капітального ремонту. Перш ніж почати ремонт віконної рами, видаліть крихти старої замазки навколо стекол складаним ножем або старим долотом. Очистіть пил і залишки забруднень з фальців, заґрунтуйте або зафарбуйте обдерті поверхні, наклавши мастику на дерев`яну раму і спеціальну мастику на металеву. Пошкоджений шар замазки між рамою і дерев`яними або кам`яними деталями повинен бути ретельно вилучений і замінений новою замазкою і герметиком саме на цій стадії роботи.

Металеві віконні рами зазвичай роблять з алюмінію або нержавіючої сталі. Алюмінієві рами не фарбують. З рам з нержавіючої сталі треба видалити пошкодження. Маленькі плями іржі знімають м`якою ганчіркою, великі - обробляють дротяною щіткою або скребком. На очищені поверхні наносять антикорозійне покриття та загрунтовивают металевої ґрунтовкою. Розбризканої засохлу фарбу можна зняти з поверхні стекол ножем з вузьким лезом, свіжу фарбу - папером, просоченою водою. Загрунтовані і очищені поверхні знову покривають одним шаром грунтовки і двома шарами фарби.

Що стосується дерев`яних рам, то з плоских поверхонь стара, пошкоджена і растрескавшаяся фарба видаляється ножем з вузьким лезом, а з профільованих - крючковідним скребком. Фарба, яку не можна зішкребти, легко видаляється хімічним або високотемпературним розчинником, або паяльною лампою. При використанні хімічного розчинника неухильно дотримуйтесь інструкції постачальника про спосіб нанесення і часу просочування. Потім за допомогою ножа відскребіть фарбу. Високотемпературні розчинники і паяльні лампи не можна використовувати поблизу стекол. Вони можуть лопнути. Зачистіть наждачним шкіркою ті місця, з яких була видалена фарба, сукуваті ділянки обробіть двома шарами шелаковим розчину. Дерев`яні поверхні обробіть грунтовкою. Заповніть тріщини і щілини між сполуками спеціальної дерев`яної шпаклівкою, потім знову загрунтуйте, де це необхідно. Протріть підготовлені поверхні мокрою папером, потім сполосніть водою і дайте їм просохнути, перш ніж приступити до роботи.

Якщо ви фарбуєте стулки і рами, то ґрунтовку і шари фарби чергуйте в тій послідовності, яка наведена на нижче. Перед тим як накласти останній шар, протріть поверхню сухою і вологою папером, щоб видалити пил, що осів на фарбу під час висихання. Двері фарбують так само, як і дерев`яні стулки і рами. Міцно закліньте відчинені двері, щоб звільнити руки для роботи, і постеліть ганчірку. Якщо ви працюєте з хімічним розчинником або паяльною лампою, то підкладіть шматок фанери, щоб захистити покриття підлоги. Кисть, щоб з неї не капало, не надто просочуйте фарбою. Якщо двері нова, не забудьте пофарбувати верхній і нижній торці. Фарба не тільки закриє деревину, а й охоронить зовнішні двері від впливу вологи.

Альтернативним способом обробки є покриття дерев`яних дверей і вікон різноманітними лаками і полиролями, які зазвичай наносять, для того щоб підкреслити природну фактуру дерева. Протрави і політури наносять на непокриту ґрунтовкою деревину, а потім покривають лаком. Лаки для внутрішніх робіт виготовляють з затверджувачем, що обумовлює їх механічні протиударні властивості. Такі лаки стійкі до утворення подряпин. Лаки для зовнішніх робіт роблять на масляній основі. Вони утворюють розтяжну плівку, яка пристосовується до мінливих під дією погодних умов структурі деревини. Перед нанесенням необхідна ретельна підготовка поверхні, тому що під прозорим покриттям видно всі вади. Стару фарбу або лак треба видалити хімічним розчинником, так як паяльною лампою можна пошкодити дерев`яну поверхню. Наявні в продажу лаки для зовнішніх робіт зазвичай не дуже стійки. Справа в тому, що сонячні ультрафіолетові промені, проникаючи крізь лак, знищують адгезивний шар між деревиною і лаком (адгезія - склеювання). Потім туди проникає волога, що створює сприятливі умови для виникнення цвілі і гниття. Зовнішні двері краще обробити деревної протравов з фунгіцидами та пігментом, який захистить деревину від впливу ультрафіолетового випромінювання. Протрави продаються найрізноманітніших кольорів, і на нове дерево їх накладають на світлий або темний оберігає шар. Перш ніж застосовувати нове обробне засіб, уважно прочитайте інструкцію виробника щодо його застосування. Краще працювати в ясну теплу погоду, щоб забезпечити хорошу вентиляцію. Якщо ви фарбуєте двері і вікна всередині приміщення, то в період роботи і під час висихання фарби вони повинні бути відкриті.

Підготовка поверхні до фарбування

Використання скребкового ножа. З плоских поверхонь соскребите потріскану фарбу 75-міліметровим ножем. Працювати з дерев`яною поверхнею треба обережно, не натискаючи сильно на скребок. Намагайтеся зняти тільки шар фарби. Щоб не пошкодити волокна деревини, ведіть скребок по їх напрямку. На профільованих поверхнях і в важкодоступних кутах застосовуйте комбіновані і крючковідние трикутні шкребки. Після того як ви скребком видалили фарбу, оброблену попередньо хімічним розчинником, очистіть поверхню деревини за інструкцією виробника від залишків хімічного розчинника.

Паяльна лампа. Приберіть фіранки та інші займисті матеріали з робочого місця, закрийте підлогу листом фанери. Паяльну лампу тримайте на відстані 75 мм від фарби і водите нею по поверхні, щоб уникнути обвуглювання деревини. Як тільки фарба почне розм`якшуватися і здуватися бульбашками, соскребите її спеціальним скребковим ножем у напрямку волокон. На горизонтальних поверхнях працюйте справа наліво, на вертикальних від низу до верху. Тримайте лампу подалі від шибок і скляних панелей в дверях, так як від жару паяльної лампи можуть з`явитися тріщини на склі. Перед тим як наносити фарбу, обвуглені місця треба зачистити до неушкодженого шару.

Відео: Монтаж зовнішніх (внутрішніх) кутових укосів ПВХ на вікна та двері. Система Exter.

Як закладати тріщини. Видаліть пил і крихту з щілини скребком, потім злегка розширте щілину і подрежьте скребком її краю, щоб шпаклівка краще зафіксувалася. Шпателем запресуйте пластикову або яку-небудь іншу шпаклівку в щілину. Коли шпаклівка висохне, зачистите її шкіркою врівень з деревиною і загрунтуйте. Якщо тріщини і щілини глибокі і широкі, то шпаклівку закладають шарами. Кожен наступний шар кладуть після висихання попереднього.

Керівництво до фарбування

Двері. Зніміть ручки, гачки і іншу фурнітуру і гарненько закліньте відчинені двері. Якщо двері відкриваються від себе, видно петельний торець, тому звернена до вас сторона двері і петельний торець повинні бути пофарбовані в один колір. Якщо ж двері відкриваються до себе, то видно торець, протилежний петельному. Тому цей торець і ця сторона двері повинні бути пофарбовані також в один колір. На щитових дверях спочатку фарбують торці, потім пензлем шириною 60 - 75 мм зафарбовують четверту частину поверхні двері. Причому перші шари фарби на цю частину можна наносити пензлем у всіх напрямках, а потім тільки в вертикальному. Останні ж шари накладають горизонтальними рухами. Іншу поверхню дверей зафарбовують таким же чином, завершуючи роботу вертикальними мазками. У фільонок дверях спочатку зафарбовують фільонки, потім горизонтальні поперечини і прилеглі профільовані деталі і в останню чергу вертикальні бруски і середники з усіма профілями. Для плоских поверхонь використовуйте кисті шириною 50 мм, а для профільованих - 25 мм.

Забарвлення орних вікон. Широко розкрийте стулки і закріпіть їх. Подбайте про те, щоб не бруднити фарбою скло. Спочатку круглим пензликом пофарбуйте бруски палітурки, а поперечини, стійки і торці кожної стулки обробіть 50- або 25-міліметрової пензлем. Мазки пензля повинні співпадати з напрямом волокон деревини. Потім пофарбуйте коробку і, якщо треба, підвіконня.

Вікна з підйомними палітурками. Підніміть внутрішню стулку і опустіть зовнішню, пофарбуйте зустрічаються торці. Потім послідовність дій та ж, що в у випадку з орними вікнами.

Чисті краю шибок. По внутрішньому віконного профілю фарбу наносять на скло смугою близько 3 мм, щоб створити водонепроникну перешкоду між склом і дерев`яною стулкою. Щоб смуга була рівною і фарба не розтікалася по склу, наклейте на скло маскує стрічку або прикладіть захисну смугу з металу або пластику. Маскує стрічку знімають відразу ж, інакше фарба висохне і віддере разом зі стрічкою. Використовуйте круглий пензлик - гострий кінчик зручний при фарбуванні внутрішніх кутів. Не перевантажуйте кисть фарбою.

Відео: обробка укосів вікон гіпсокартоном кліп -4 проект еко-лофт

Нанесення протрав і лаків

Підготовка поверхні. Видаліть стару фарбу або лак хімічним розчинником. Зачистіть поверхню дрібною шкіркою, оберненої навколо бруска. Працюйте в напрямку волокон дерева, рівномірно натискаючи на брусок. У місцях з`єднань поперечних і поздовжніх брусків використовуйте щиток з щільного картону, щоб абразив не прав волокна сусіднього бруска. Зачистивши поверхню, кошторисі пил і крихту м`якою щіткою і знову обробіть поверхню в напрямку волокон. Тріщини зашпаклюйте. З протравами і лаками працюйте строго по вказівкам виробника. Якщо поверхня деревини свіжа, спочатку нанесіть охороняє покриття. Дотримуючись вказівок, наведених для забарвлення дверей і вікон. Закінчуйте роботу рухами пензля в напрямку волокон деревини. Щоб не було плям, покривайте поверхню рівними шарами - НЕ профарбовують одне і те ж місце двічі і не давайте висихати якого-небудь ділянці, поки не почнете фарбувати поруч. Торці вікон і дверей фарбують в довільному напрямку. Мийте кисті і змивайте свіжі плями лаку етиловим спиртом.

Внутрішні і зовнішні стіни