Російська лазня своїми руками

Якщо людина бажає побудувати власну лазню і не має уявлення, як це зробити самому, він вдається до допомоги фахівців. Тим не менш, це не така вже й важка задача і під силу навіть не досвідченим людям. Головне ознайомитися з основними правилами. І після цього можна починати будівництво російської лазні своїми руками. Або, в крайньому випадку, контролювати роботу найманих робітників. Щоб вони виконували всі так як потрібно саме вам.

російська лазня

Основне що нам потрібно знати

Баня - це те, що неможливо описати словами, місце, де люди по-справжньому добре проводять час. Баня в будові проста. І з цього приводу, яку баню нам будувати в плануванні - це вже вирішувати господареві. Якщо трапилося так, що будуєте лазню вперше, тоді потрібно пам`ятати, як обладнані лазні у сусідів, друзів або просто громадські лазні. Необхідно щось перейняти у них або просто відмовитися від окремих моментів. Додаткову допомогу можна переглянути в інтернеті, які види лазень, які проекти існують. Єдиний мінус у тому, що на зображенні відображення або просто фотографія може абсолютно не збігтися з реальним підсумком. Всі невеликі приміщення, до яких відноситься, лазня правильно оцінюється тільки при сприйнятті наяву.

Будуємо лазню своїми руками

Будівництво лазні - це не складний процес. Цілком під силу будь-якій людині, яка хоч якось ознайомлений з основними особливостями будови лазні. Почнемо з того, що кожна баня має мийну і парну, слив і піч-камін. Це-то без чого неможливо свою будову назвати лазнею. Мийну і парну влаштовують як завгодно. Можна зробити їх роздільними приміщеннями, а можна об`єднаними. Всі інші приміщення: кімната відпочинку, басейн, більярдна, роздягальня - це доповнення до вашого будовою. При зведенні лазні необхідно задуматися про дві речі, як побудувати лазню, що вона швидко нагрівалася і тривалий час зберігала своє тепло. Це потрібно врахувати на всіх етапах будівництва.

Готовий зруб лазні з колод

Перший етап будівництва фундамент

Фундамент - це щось без чого не може існувати будь-яку будівлю. Його заливають з урахуванням властивості грунту на ділянці і ваги конструкції. А вага лазні залежить від матеріалу, з яких будуть зводитися стіни. Надбудови - це пристрій односкатной або двосхилим даху, облаштування другого поверху для будь-якого призначення або пристрій плоского даху з солярієм. Відповідно потужність фундаменту не буде залежати від горизонтальних розмірів лазні.

Економити на фундаменті не раджу, так як це основа не більше і не менше. Потрібно завжди пам`ятати, що будуємо ми не будинок, а баню.

Фахівці рекомендують своїми руками заливати такий тип фундаменту, як стрічковий. Він добре поєднується з глинистими і кам`янистими грунтами. Висота фундаменту може скласти всього лише від 40 до 60 см. При цьому не менше 15 см має бути вище того рівня, на який була спланована поверхню вимощення. Для інших грунтів висота фундаменту складе від 60 до 80 см, навіть можливо і більше. Враховувати глибину грунтових вод не потрібно, якщо звичайно не планується під будівлею створити приміщення для зберігання овочів, або трьох поверхову споруду. Тоді на баню це не зовсім буде схоже.

При близькому заляганні грунтових вод будівництво фундаменту не варто припиняти, просто піднімати. Робиться це в такий спосіб: при фізичному плануванні необхідно підняти місце на якому розташовується лазня. Від позбавлення зайвої праці, роботи з планування необхідно поєднувати. Насправді все дуже просто. Копаєте траншею, а той грунт кидають в місця, намічені для підсипки. Перевага в тому, що прівозкі грунту скасовується, так як його ми будемо брати з майбутньою зливної ями. А це економія в грошах, за прівозкі платити не треба.

Для гарного пристрою фундаменту важливий шар з крупного піску. В іншому випадку її називають «піщана подушка». Висота її не менш 20 см. А так же, шар щебеню, для відводу вологи і аммотрізаціі температури бетонної стрічки фундаменту. Тоді доведеться гідроізоляційна вимощення, а не декоративна. При цьому виді вимощення будівля не буде «водити» навіть в районах вічної мерзлоти або болотистих місцевостей.

Заливають стрічку розчином з бутованіем колотим каменем та обов`язковим армуванням. Склад розчину такий: 1 частина цементу змішують з трьома частинами разнокалиберного піску. Армування для лазні - це одна або дві лінії прокладки, різні металеві стрижні, арматура, дріт, труби та профілі, пов`язані дротом між собою. Все залежить від самої висоти фундаменту. І ні в якому разі не можна зварювати поздовжні з поперечними відрізками арматури або металевих труб.

В процесі заливки фундаменту вставляємо уздовж осі стрічки по 4-5 вертикальних стрижнів. Вони складаються з арматури. Вставляються на кожну сторону - це для зв`язки стіни з фундаментом. Виготовляти цоколь не потребує необхідності. Але якщо ви все ж вирішили його влаштувати, тоді робити його доведеться заливним. Таким чином, цоколь не зможе набирати вологу, і не буде руйнуватися при замерзанні. Для гарної його міцності рекомендується провести заключну штукатурку.

Підготовка до будови фундаменту, майже готова опалубка

Залитий стрічковий фундамент

цоколь

Цоколем називають продовження стіни в приміщенні. Установка його робиться на фундамент і забезпечує ізоляцію від високої вологості грунту, дозволяє підняти рівень підставу будови (дуже добре позначиться на будові будівлі, лазні, де нерівний ландшафтна ділянка). Значить в зв`язку з цим між цоколем і фундаментом необхідна прокладка гідроізоляції. Прокладка повинна бути по всьому периметру лазні. Складається у вигляді 3 слів руберойду або толю. Така кладка цегли буде дорога, але зате додасть гарний вид лазні. Мінус в тому, що вона руйнується від сильних морозів, всередину приміщення вбирає вологу, і бажане тепло не додасть.

Цоколь і стіну необхідно ізолювати за допомогою руберойду. Ізолювання застосовується по всьому периметру в два шари. Цоколь не повинен стати вище рівня підлоги.

Не всі фахівці рекомендують влаштовувати цоколь. Якщо на це немає конкретних причин. Тоді все просто. Стіни ставлять на більш високий фундамент з необхідною гідроізоляцією.

Не варто забувати при відсутності цоколя в фундаменті. А значить необхідно зробити вентиляційні отвори, розміром 15 15 см. Місце розташування в протилежних стінах (захід-схід). Отвори робляться нижче рівня підлоги. Якщо фундамент перевищує над рівнем вимощення, і не дає можливості зробити вікна вентиляції, тоді їх проробляють в нижньому брусі обв`язки. Варто відзначити, що вікна призначені для провітрювання нижньої частини приміщення лазні. Тому тільки створювати аби були - заборонено! Це дуже відповідальна частина в будівництві, так як від цих вентиляційних отворів залежить довговічність будь-якої будівлі, зокрема нашої лазні. Якщо трапилося так, що немає можливості влаштувати вікна вентиляції, значить, проводять ретельну антисептичну обробку всіх до єдиної деталі. Необхідність в тому полягає, що деталі знаходяться, піддаються постійному нальоту вологи. Наприклад: нижня сторона дощок підлоги, нижній вінець, коробка лазні. Ще одне правило! Ці деталі потрібно виготовляти з модрини.

Прибудова до лазні, її габарити

З основною будівлею, можливо, прилаштувати, звести все, що забажає душа. Будувати необхідно від об`єктивності або цілей (басейн, душова, кімната для відпочинку, переходи в гараж або в будинок і багато чого іншого). Будівля так само зможе бути прибудовою до будинку.

Для визначення горизонтальних габаритів парної, мийної, роздягальні враховується зростання людей, і традиціям, що склалися. Значить можна зробити висновок, що всі лазні на розмір будуть різними, навіть при однаковій плануванні.

Який висотою нам будувати стелі? Це вже буде залежати від зростання господарів і прийнятих гостей (родичі, друзі). Сама відповідна висота лазні (беремо в середніх значеннях) від 200 до 220 см. Роздягальня від 220 - 240 см.

Поріг в мийної піднімаємо на 10 - 20 см (висота бруса плюс товщина однієї коробки). Це робиться з метою збільшення збереження тепла. Значить, двері коротшає знизу від 5 до 15 см. Але це не вплине, на зручне використання (вхідна людина стає на поріг, а на підлогу).

Ширина прорізу двері повинна відповідно підходити до комплектації членів сім`ї. Вона не повинна ставити незручності, так як збереження тепла в лазні вона практично не впливає. Але дуже широкі двері теж може створити незручності для переходу в різні приміщення. А коли з мийного приміщення вихід зроблений, уб`ю ж на вулицю, то зайва ширина отвору - це зайве надходження повітря при вході і виході. Найоптимальніші розміри двері коливаються в районі від 75 до 80 см.

прорізи вікон робити можна практично будь-якого розміру. Тільки є одне зобов`язання. Скління обов`язково має бути подвійне або потрійне.

При мінімальному розмірі вікна не повинно створюватися погана видимість в денний час доби.

Матеріал виготовлення

Баню фахівці, професіонали рекомендують зводити з дерева (зокрема застосовують колоди, оциліндрований або профільований брус, перетин якого становить не менше 150 150 мм). Наводити порівняння дерева по екології з іншими матеріалами не варто. Так, як всім відомо, що дерево - це самий екологічно чистий вживаний матеріал в будівництві. І порівнювати його з чимось немає сенсу. Причому будівництво лазень найбільш просто, зручно і фінансово вигідно. для внутрішнього оздоблення лазні, яку звели з дерева, застосовують вагонку з самих різних порід деревини. Це робиться для того, що б запобігти стіни від запотівання і гниття. Відбувається постійна активна вентиляція закритого простору. Зазори між рівнем підлоги, стелі і обшивкою стіни повинні бути обов`язкові. Ширина зазору необхідна близько 1 сантиметра.

Направляючі бруски виготовляються з модрини (перед кріпленням брусків необхідно провести свердління під цвяхи або шурупи). А межі стосуються зі стінами потрібно обробити вологонепроникним антисептиком.

Рада тим, хто виробляє будівництво лазні своїми руками. Немає великих грошей для гарної обробки внутрішніх стін, але бажає мати справжню російську лазню, з досить гарною якістю зовнішньої і внутрішньої обробки - тоді будуйте зруб з профільованого бруса. Цей брус обов`язково повинен бути обстругав з внутрішньої сторони. Сторону, яку ми будемо стругати необхідно, вибрати найбільш якісну, а збірку стін коробки необхідно робити з внутрішньої сторони якомога рівніше. Тоді ми уникнемо від додаткової оббивки стін вагонкою.

Баня з чистого дерева

обшивають вагонкою

злив

Переходимо до зливу. Всередині стрічки фундаменту, посеред мийного приміщення починаємо капати яму в розмірі 160 160 см, а глибиною 1,5 метра. Хоча цю роботу можна було зробити до появи фундаменту за допомогою техніки. Заливаємо стінки бетоном товщиною від 20 до 25 см. Обов`язково робимо армування металом, а бутованіе виробляємо дрібним розколотим каменем. Яму закриваємо дошками (їх можна взяти з опалубки ями, якою знімають через 4 - 6 днів після заливки), промазуємо з усіх боків відпрацюванням дизельного масла.

На верху дощок необхідно залити бетонну кришку. Товщина її приблизно 10 см. Обов`язково арміруем товстої дротом. В принципі то різниці немає, яким способом ви будете зміцнювати стінки зливної ями (металеві півкільця, бетонні кільця). Важливим моментом є те, що б стінки просто не обсипалися, а кришка не провалилася.

На рівну поверхню підлоги робимо насипання з керамзиту або крупного шлаку шаром в 20 см. Така прошарок теплоізоляції збільшить термін служби бетонної заливки підлоги.

Посередині пристроюємо водяний затвор. Площа арміруем дротом і кріпимо до кришки ями. далі робимо заливку бетоном. Товщина пристрою водяного затвора повинна бути не менше 10 см.

Водяний затвор служить для запобігання запахів з ями зливу в приміщення для миття. Його встановлюють до заливки підлоги (бетонують у вигляді ямки, в яку вставляють пластину з нержавіючої сталі). Частина пластини зобов`язана знаходиться на 5 - 10 мм нижче відвідної труби. Якщо яма для зливу знаходиться не в бані, тоді присутність водяного затвора не обов`язково. У зимовий час достатній один кухлик гарячої води, для роботи труби зливу.

По периметру мийної і парної укладають камені. Товщина їх коливається в районі 5-10 мм. Їх завдання полягає в тому, що б збільшити міцність поверхні доторку з водою. Гідність ями, яка розташовується під підлогою мийної - дуже тепла підлога в лазні, що не промерзає навіть у найлютіші морози. Це все працює при використанні лазні в щотижня.

У момент заливання ями для зливу води, можна також виконувати і заливку стрічки. Це виконується в тому випадку, якщо вистачає кількість дощок для опалубки. Заміси робляться, як то кажуть своїми руками. Це швидше і набагато зручніше. Для замісу використовують корито, яке розміщують в потрібне місце для розливу. При замісі необхідно додавати в розчин ложку будь-якого прального порошку на дно води. Це робиться для того, що б було легше виробляти заміс, і надати розчину позитивні якості. У цьому збільшиться його морозостійкість, вологостійкість, міцність, стійкість від розтріскування.

У лазні підлога робиться суцільний і рівний. Піднімається над заливкою на 15-20 см, відраховуючи від нижньої точки бетонної підлоги. Пол повинен нагадувати щит, який вільно лежить на поверхні бетону не дотичний зі стінами або фундаментом лазні.

Злив для лазні

Ще один варіант зливу

Настил роблять за такими етапами:

1.) На бетонну основу встановлюють лаги з дощок. Товщина їх від 40 до 50 мм, у яких підрубують краю за місцем установки. Обробляють лаги водовідштовхувальним антисептиком. У нашому випадку застосовуємо відпрацьоване моторне масло. Він підтверджує свої відмінні антисептичні властивості. У кого є власний автомобіль, тим без проблем це дістанеться, а у тих, кого його немає - проблем з доставкою не буде ніяких. І фінансові витрати зовсім не великі. Також можна застосовувати для захисту деревини уайт-спірит гудрон. Ця рідина має свій специфічний запах. Протягом певного часу. При використанні інших захисних матеріалів ніхто не дає гарантії, і вилитися це може в гарну копієчку. Просочення лазні олійною рідиною не має запаху вже при другій топці.

укладаємо лаги

2.) На лаги укладають дошки товщиною 40-50 мм. Строгаются вони з трьох сторін, знімаються фаски по краях граней. Між дошками зазор на підлозі складе приблизно 5 мм. Цей зазор буде служити для стоку води. Обов`язкова присутність хоча б маленького знімного люка для відтавання і ревізії. Він знаходиться в місцях водяного затвора. Підлогові дошки обробляються антисептиком. Нижня частина фугуется і покривається, а торець просочується за допомогою кисті. З боку протирання дощок роблять за допомогою тряпочние тампона.

Робота виконується акуратно. Для того щоб не допустити помилок на лицьовій частині дощок. Це пов`язано з тим, що мало дуже добре вбирається в деревину і володіє високою плинністю. Невеликі похибки можна виправити таким чином: за допомогою Уайт спіриту змочується то місце плями. Далі за допомогою шпателя (шириною 40-60 мм) розчинник видавлюється разом з маслом. Чисте місце протирається ганчіркою. Цей процес не складний і не довгий. Але краще робити все правильно і з першого разу.

3.) Дошки кріплять до лагів за допомогою шурупів з кольорового металу. В даному випадку при розбиранні статі, нам буде набагато легше і в місцях кріплення ми уникнемо потемніння.

Якщо порівняти з минулим часом, то в магазинах крім цвяхів нічого не продавалося, і тому розбирання проводилася за допомогою лома і обценьок. Всі лаги були тільки «понівечені». І стали нікуди не придатні, толь, що для топки в печі. Плитка на поверхню закриває всю площу приміщення мийки, і частково площа парної. У місцях під полком не в дещо разі не укладають підлогу. У зв`язку з цим виконують прибирання від сміття, від листя віника.

Отже, готову підлогу для красивого зовнішнього вигляду, для продовження часу його терміну служби, покриваємо лаком, рідко розведеним розчинником на (50%). Через добу при висиханні виробляємо легку шліфовку. Робити це треба за допомогою дрібнозернистої шкурки. А потім заново покриваємо лаком з такою ж консистенції. Поверхня виходить напівматова, причому маючи гарний зовнішній вигляд, вона добре відбиває від дошки вологу.

Кріпимо дошки на лаги

Як ми бачимо, на малюнку зображені лежачі дошки, які кріпляться за допомогою шуруповерта.

4.) Перегородка виготовляється з шпунтової дошки між приміщеннями парної та мийки. Ставиться вона на поверхню підлоги. Для міцності і легкості перегородки роблять кріплення з куточків, які складаються з алюмінію. Робиться це так: на підлогу і до стелі за допомогою шурупів або саморізів кріпимо куточок в ширину 20 мм. А до нього вже прикручуються дошки звичайної вагонки. Смужку видимої дошки не важливо, з якого боку закріплювати.

Це ролі не зіграє. Вид стіни виходити буде ідеальний з будь-якого боку. І міцність кріплення висока. У місці двері в парну куточок не кріпиться.

висновок

Отже, ми змогли з`ясувати основні моменти, як побудувати лазню своїми руками, не вдаючись до допомоги фахівців.

Звести баню своїми руками - це процес не дуже складний. Головне перед будівлею необхідно розібратися у всіх нюансах споруди, визначиться з місцем розташування, з плануванням, з чого буде побудована ваша лазня. А це все залежить від вашого фінансового становища.

Баня своїми руками - фото

Зовнішній вигляд колод лазні

Обшивка всередині лазні