Технологія влаштування колодязя

підготовка матеріалів

Спочатку викопують циліндричної форми яму глибиною на половину меншої висоти кільцевої опалубки і діаметром на 250-300 мм більше нижнього діаметра опалубки. Потім на рівні землі влаштовують додаткову тимчасову опалубку, щоб після бетонування над землею утворився верхній пояс колодязя. Щоб виключити виштовхування пучинистих грунтом взимку верхніх бетонних кілець, необхідно 2 верхніх кільця захистити від зіткнення із землею товстою поліетиленовою плівкою в два шари. По ній і буде ковзати замерзлий грунт при спученні. Плівку укладають по стіні викопаної ями до установки кільцевої арматури і опалубки. Дана міра дозволить виключити появу тріщин у верхніх кільцях залізобетонного колодязя і охоронить таким чином його від забруднення. Щоб виключити можливість опускання кілець вниз, особливо верхніх, треба перед бетонуванням кожного кільця в грунт забивати 3-4 стопорних штиря діаметром 10-16 мм і довжиною 350-400 мм.

В кільцевої зазор після установки захисної плівки укладають арматурний каркас, вставляють в отвір опалубки арматурний (дротяний) штир, який закріплюють дротом на каркасі. Коли все підготовлено, кільцевий простір можна заповнювати пластичним бетоном до верхнього рівня кільцевої опалубки. При укладанні бетону треба виробляти ретельне його ущільнення і шурфування міцним дерев`яним або металевим прутом, особливо в зонах примикання бетону до опалубки і грунту. Потім бетон залишають для його схоплювання на 6-7 днів, при цьому влітку в жарку денний час верхню частину бетону вкривають мокрою ганчіркою, періодично її змочуючи в міру висихання (рис. 58).

Мал. 58. Виготовлення верхнього кільця.

Після схоплювання бетону (через 6-7 днів) знімають з нього опалубку. Для цього відкидають гачки і обережним постукуванням молотка відокремлюють дошки від бетону. Кільцеву опалубку згортають і останню дошку знімають з арматурного штиря, який потім загинають в формі петлеобразной скоби. Закінчивши зняття кільцевої опалубки, можна приступати знову до викопування наступної циліндричної ями. Бетонне кільце не опускається при викопуванні ями через штирів і зчеплення його бічній поверхні з ґрунтом. Але перші бетонні кільця в міру викопування ями обов`язково підстраховують від опускання бічними стійками і стопорними штирями. Після викопування циліндричного поглиблення під наступне кільце спочатку укладають поліетиленову плівку (для верхніх 2-3 кілець), а потім встановлюють кільцеву арматуру. Її закріплюють дротом з випусками арматури верхнього кільця, потім дротом закріплюють до арматури штир, який пропускають в отвір встановлюється кільцевої опалубки. Розгорнуту опалубку кріплять двома гачками і простір між опалубкою і грунтом знову заповнюють бетонною сумішшю. При укладанні бетон також пошарово ретельно ущільнюють і після закінчення бетонування кільця знову залишають для схоплювання на 6-7 днів. Після цього опалубку знімають, штир згинають в скобу і приступають знову до викопування поглиблення-ями під наступне нижнє кільце. Всі операції повторюють в описаній вище послідовності (рис. 59).

Мал. 59. Пристрій бетонного колодязя.

Землю при викопуванні колодязя піднімають вгору з використанням відра, мотузки і триноги з блоком. Найголовніше при підйомі землі і подачі вниз бетону, опалубки і т.п. - це не впустити вантаж на працюючого внизу людини. Тому до цих операцій треба ставитися з максимальною відповідальністю. Працюючий внизу зобов`язаний надіти на голову захисний шолом (будівельна каска, мотоциклетний шолом), мотузка повинна бути міцною, а невелике міцне відро надійно закріплено на ній. Крім того, слід постійно перевіряти перед роботою стан мотузки і відра (дна і дужки). Загалом це одна з відповідальних операцій при влаштуванні колодязя. Тому необхідно максимально забезпечувати умови безпеки роботи, дотримуватися обережності і відповідальність.

На мотузці також опускають і піднімають згорнуту кільцем опалубку, арматуру і бетон з дотриманням всіх необхідних запобіжних заходів. Під час спуску і підйому в колодязь людини його треба обов`язково страхувати мотузкою, при цьому працівник може використовувати виступи кілець як сходинки і одночасно триматися руками за дротяні петлі-скоби. В процесі будівництва колодязя, в міру збільшення його глибини, необхідно контролювати своє самопочуття, починаючи вже з глибини 5-6 м, з обов`язковою підстраховуванням себе членами бригади. Цю обережність потрібно дотримуватися на випадок можливої загазованості нижній частині споруджуваного колодязя. Загазованість може виникнути навіть на невеликій глибині, тим більше на глибині 10-15 м.

При появі симптомів слабкості, запаморочення, нудоти і задухи слід негайно за допомогою страхує вас напарника піднятися наверх. В подальшому перед початком роботи необхідно завжди виконати провітрювання стовбура колодязя шляхом подачі повітря в самий низ колодязя по шлангу або трубі від вентилятора або домашнього пилососа. Після провітрювання (10-15 хв) на будь-якої невеликому майданчику вниз опускають запалену свічку до дна колодязя і спостерігають за її полум`ям. Якщо полум`я свічки горить спокійно, не змінюється і не гасне, то можна спускатися. Потім в процесі роботи бажано періодично подавати свіже повітря за допомогою пилососа або вентилятора. Така обережність дозволить уникнути можливого нещасного випадку.

У період бетонування залізобетонної колодязя зазвичай найбільше складне становище виникає при влаштуванні останніх кілець, коли вже підходять до водоносного шару. В цей час грунт необхідно прибирати одночасно з відкачуванням води насосом або відрами, щоб забезпечити копку грунту і зменшити можливість його обвалу. Після установки арматури і опалубки потрібно обов`язково перед, а також в процесі бетонування і схоплювання бетону виробляти постійне відкачування води. Для бетону потрібні нормальні умови укладання та схоплювання. Подальше бетонування стовбура колодязя припиняють тоді, коли працюють вже не встигають відкачувати прибуває воду. Зазвичай таке інтенсивне надходження води відбувається при заглибленні колодязя у водоносний шар на 1-1,5 м нижче його верхнього рівня. Закінчуючи будівництво колодязя, необхідно продумати всі заходи по його дезінфекції. На останніх стадіях роботи треба ретельно мити всі інструменти і чоботи розчином гірської вапна (стакан хлорки на відро води). Така дезінфекційна обробка перед кожним введенням в експлуатацію необхідна для того, щоб в кінці проходки не занести в нижню частину стовбура і грунт хвороботворні мікроби.

Мал. 60. Спрощений варіант намету-альтанки.

Відео: технологія буріння свердловин на воду (принцип буріння свердловин), облаштування свердловини!

Виконавши бетонування останнього нижнього кільця, потрібно відкачати з криниці всю воду, а потім видалити грунт на глибину 100-150 мм, ретельно очистити і вирівняти дно. Після цього на дно колодязя насипають 200-250 мм промитого крупнозернистого річкового піску, а на нього шар дрібного гравію або щебеню товщиною 150-200 мм і потім такий же шар крупного щебеню. Перед засипанням дрібний щебінь (5-10 мм) і великий (20-30 мм) обов`язково слід промити в розчині хлорного вапна, а потім у чистій воді. Укладені на дно колодязя шари піску і щебеню необхідні для забезпечення гарної фільтрації води, а також для того, щоб вода не загрязнялась при зачерпиваніі відрами (рис. 59).

Одночасно з укладанням фільтраційних шарів виконують роботи з облаштування верху колодязя. Навколо залізобетонного гирла роблять глиняний замок - гідроізоляційний шар з жирної м`ятою глини товщиною 300-400 мм і радіусом близько 1 м. Потім поверх глиняного шару влаштовують бетонну вимощення з ухилом від колодязя. Оголовок (верх) залізобетонного стовбура обшивають дерев`яним зрубом з колод або бруса, який потім бажано покрити дошками (рис. 61).

Відео: Колодязь, копка колодязів, пристрій колодязя

Мал. 61. Облаштування колодязя з залізобетонним стволом:
1 - залізобетонний ствол- 2 - наземний сруб- 3 - воріт-4 - намет.

Після цього над колодязем влаштовують намет, який перекриває гирлі криниці на 300-400 мм по обидві сторони, а також воріт. Колодязь обладнають міцної відкидною кришкою, замикається на замок. На рис. 61 показаний варіант пристрою високого колодязного шатра. Тут кришка закриває безпосередньо гирлі криниці. Для колодязів, що мають невелику висоту оголовка (50-80 см), можна використовувати варіант спрощеного шатра-альтанки, який закриває гирло колодязя з усіх боків (рис. 60). Стіни намету-альтанки можна влаштовувати з колод (бруса), каменю або цегли і бетону. Покрівлю ж зазвичай роблять з дощок. У бічних стінках намету закріплюють воріт, а кришку панелі влаштовують зверху в покрівлі. Кришка колодязя оберігає воду від сторонніх предметів, пилу, бруду, комах і гризунів. У сім`ї, де є маленькі діти, кришку колодязя потрібно замикати після кожного користування колодязем.

Після укладання фільтраційних шарів воду з колодязя треба кілька разів повністю викачати, а потім протягом однієї-двох тижнів використовувати в технічних цілях (полив, прання і т.п.). Пити воду в цей період можна тільки кип`яченою. Через два тижні після повного облаштування колодязя необхідно здати в лабораторію воду на аналіз і при позитивному результаті вже можна використовувати її сирої для всіх господарських потреб. Отже, ваш колодязь готовий для користування на багато і багато десятиліть (рис. 62). Навіть правнуки будуть користуватися ним і згадувати вас добрим словом.

Мал. 62. Загальний вигляд колодязя.

Як паритися в лазні?