Отримання щеплених яблуневих саджанців

У 1997 р в альманасі "Зроби сам" я вже розповідав про метод вирощування відразу щеплених саджанців яблунь. Коротко нагадаю його суть. Навесні, до сокоруху, на відстані 50 ... 70 см від верху здорової гілки потрібного сорту яблуні зрізають кору кільцем шириною приблизно 10 мм. Навколо цього місця з двох пригорщею мокрій землі формують кому діаметром приблизно 70 мм, намагаючись, щоб кільце виявилося в центрі кома. Далі обгортали спочатку кому марлею (або тканиною), після чого - декількома шарами полімерної плівки, краще з хлорвінілу, і примотують дротом краю плівки з обох сторін від грудки землі до гілки. Така операція необхідна, щоб зафіксувати плівку (тобто кому землі) на гілці, а також зменшити випаровування вологи з кома. На ділянці гілки, що знаходиться всередині грудки землі, не повинно бути нирок, а при наявності останніх - їх слід видалити. Тепер усередині кома сокодвижение по гілці піде через шар землі, тому земля буде постійно зволожувати. Через деякий час на місці зрізу кори починає утворюватися потовщення в результаті розростання камбію, з якого в землю проростуть невеликі корінці. Восени плівку знімають, гілку зрізають на відстані 30 ... 50 мм нижче кільця і висаджують в грунт разом з грудкою землі в марлі. Якщо на гілці навесні утворюються колірні нирки, то їх видаляють. Таким способом я виростив для себе і своїх знайомих близько 15 саджанців різних сортів китайок, які у нас чомусь не продають, хоча розплідник поруч. А якби саджанці і продавали, їх ціна не по кишені садівникові-пенсіонеру. До речі, не завжди довго вирощується дерево з розплідника при плодоносінні виявляється тим сортом, який був оголошений при покупці. Попит же на китайки пояснюється тим, що вони дуже невибагливі, морозостійкі, рясно плодоносять практично щорічно, живуть 40 ... 50 років. Приживлюваність висаджених саджанців китайок майже 100%, інших яблунь - дещо менше.

Відео: Обрізка молодого саджанця яблуні. Консультант П.С. Шарков Сайт "садовий світ"

Мій досвід зацікавив багатьох садівників. А після дворазового показу по місцевому телебаченню даного способу отримання саджанців мене просто завалили проханнями розповісти про нього детальніше. Звичайно, я не вважаю свою розробку досконалою. Так, очевидним недоліком методу є складність співвісного фіксування гілки щодо мокрого грудки землі і збереження центрального положення в ньому гілки при обмотування кома марлею, а потім - плівкою. Крім того, так як земля кома постійно волога і м`яка, то при розгойдуванні гілки вітром і під дією сили тяжіння вона здатна переміщатися всередині оболонки з плівки. Так що кільцевої зріз може виявитися занадто близько до однієї зі сторін оболонки, а тут коріння ростуть гірше. З тих же причин (вітер і т.д.) між шарами плівки можливе утворення щілин, через які земля інтенсивно підсихає, що знову ж таки не сприяє розвитку коренів і навіть може призвести до засихання гілки. Тому протягом сезону доводилося стежити за становищем гілки в земляному комі, при необхідності центруючи в ньому гілку і кільцевої зріз, тобто кожен раз деформуючи ком, що, звичайно, несприятливо позначалася на розвитку коренів. Тому довелося придумати більш досконалу технологію вирощування саджанців, яка нижче і описана.

Мал. 1. Можливі форми "пелюсток" на верхніх (надягають) половинках кожуха з пляшок: а - у вигляді треугольніка- б - закруглена

Відео: Отримання саджанців яблуні з кореневих живців

Було вирішено для кожного вирощуваного саджанця застосувати більш жорсткий осесиметричних кожух (оболонку), в якому гілка відразу б чітко фіксувалася по осі грудки землі, а зріз кори - в центрі кома. Для кожуха від двох великих пластикових пляшок (з-під газованих напоїв, кока-коли і ін. Рідин) однакового діаметра відрізав гострим ножем нижні частини (у однієї пляшки довжиною 60 мм, в іншої - 70 мм). На довшою частини (це зовнішня, або верхня частина кожуха) зробив ножицями по колу 6 ... 8 поздовжніх (по котра утворює) надрізів довжиною 20 ... 25 мм, формуючи на обрізаному краю пляшки "пелюстки". Останні полегшать стикування зовнішньої частини кожуха з внутрішньої. Часто для цієї ж мети лінію відрізу у зовнішній частині формують не паралельно днищу, а мають у своєму розпорядженні трохи похило, щоб "пелюстки" верхньої частини, коли в неї вставляють внутрішню, по черзі заходили на поверхню стінки нижньої частини. В обох випадках корисно для полегшення складання кожуха вершину кожного "пелюстки" зробити або у вигляді трикутника (рис. 1, а) або надати їм округлений форму (рис. 1, б). Утворюючи кожух, верхню частину насувають на нижню так, щоб ненадрезанная частина стінки зайшла на 10 ... 15 мм на нижню частину, створивши тим самим "герметичне" з`єднання (рис. 2). У центрах днищ обох частин формують по отвору діаметром близько 5 мм, наприклад, нагрітим на газі товстим шилом або за допомогою дриля. Такі кожухи доцільно заготовити заздалегідь (восени, взимку), "матеріал" для них безкоштовний.

Мал. 2. Зібраний кожух на гілці (розріз): 1 - ветка- 2 - полімерна клеюча стрічка-3 - нижня половинка кожуха- 4 - кільцевий зріз кори- 5 - верхня половинка кожуха (герметизація щілин не показана)

Основні "роботи" по вирощуванню саджанців припадають, зрозуміло, на ранню весну. Вибираєте гілку на яблуні потрібного сорту і відзначаєте місце розміщення на ній кожуха. Вимірюєте максимальний діаметр гілки (разом з Лістьєва нирками), після чого підганяєте діаметри отворів в днищах пляшок під діаметр гілки. Обробляти (розширювати) отвори найзручніше шабером, зробленим з трикутного напилка. Краї отворів постарайтеся заовалить, щоб їх гострі кромки не зашкодили на гілці шкірку і нирки, коли надягають на неї частини кожуха. Наступне завдання - забезпечити герметичність закладення кільцевих щілин в місцях проходу гілки через днища. Зазвичай роблять це так. Полімерною стрічкою з одностороннім клеїть покриттям два - три рази обмотує гілку навпаки отворів в днищах, стежачи за тим, щоб склеювальний шар стрічки виявився зверху і не прилип до кори, що восени при зніманні стрічки може привести до пошкодження шкірки гілки. На середині між намотування стрічки зрізуєте на гілці кору кільцем шириною 10 мм. Потім одягаєте на гілку нижню половинку кожуха і маєте в своєму розпорядженні днище цієї половинки посередині шару клейкої стрічки. На решту зовні частина стрічки намотуєте ще кілька шарів клейкої стрічки (тепер можна і з двостороннім клеїть покриттям), щоб загальна товщина намотування перекривала з запасом наявну кільцеву щілину між гілкою і отвором в днище. Набиваєте повністю цю половинку кожуха вологим ґрунтом, взявши останній тут же під яблунею. Потім одягаєте на гілку верхню половинку і, не доводячи її до нижньої приблизно на 100 мм, набиваєте її мокрим грунтом так, щоб при повному з`єднанні (стикуванні) обох половинок в грунті не утворилися повітряні бульбашки. Зазвичай повітря з кожуха видавлюється, коли ви насувається одну половинку кожуха на іншу. Бульбашки найчастіше утворюються у стінок кожуха і добре видно зовні. При відсутності досвіду в здійсненні подібної стикування, можливо, знадобиться один-два рази зняти верхню половинку кожуха, щоб додати в неї грунт або, навпаки, видалити його частина. Звичайно, краще обійтися без додаткових роз`єднань. Для більш надійного кріплення половинок кожуха і забезпечення його герметичності кожух в місці стику половинок корисно обмотати зовні (по сухій і чистій поверхні) знову ж клейкою стрічкою.

Потім виступаючу з верхнього кожуха частина гілки (разом з намотаною на неї стрічкою) очищаєте від грунту, протерши мокрою ганчіркою або обмивання водою, даєте їм обсохнути, після чого герметізіруете кільцеву щілину, намотуючи у днища верхньої половинки кожуха клейкої стрічки, як ми вже робили це у днища нижньої половинки кожуха. Залишилося додатково зафіксувати кожух на гілці, прив`язавши його до неї мотузкою або м`яким дротом, а саму гілку, яка через обважнення її кожухом з грунтом швидше за все змінить своє положення, корисно прикріпити (теж мотузкою, дротом і ін.) До сусідніх гілках. На цьому весняний етап робіт по вирощуванню саджанців закінчений.

Зауважу, що доволі надійною виявилася закладення щілин у днищ кожуха садовим варом. Однак він погано прилипає до вологих поверхнях, тому перед його нанесенням днища кожуха біля отворів підсушують і злегка натирають цим варом. До речі, вар, який восени знімають, може використовуватися неодноразово. Невеликий недолік вару полягає ще в тому, що він в жарку погоду кілька всихає, що здатне привести до утворення щілин в герметизуючому шарі. Тому протягом сезону треба стежити за станом вару, періодично обтиску його пальцями.

З позитивним результатом я апробував закладення кільцевих щілин жирної глиною з додатковим "армуванням" її клоччям. А ось закладення подібних щілин пластиліном не вдалася, так як виділилися з пластиліну маслянисті продукти "мігрували" по стрічці і, досягнувши шкірки на гілці, "спалили" її, в результаті чого кора відмерла і гілка засохла. Зауважу також, що при використанні вару і глини гілку перед установкою на неї частин кожуха можна і не обмотувати стрічкою.

Відео: ПРАВИЛЬНА ПОСАДКА молодих саджанців яблуні, ГРУШИ Навесні.

Восени (зазвичай це я роблю в кінці вересня) залишається зняти кріплення "нашій" гілки до інших гілок дерева, а також кожуха до гілки, відрізати гілку під кожухом і доставити гілку до місця постійної посадки саджанця в грунт. Там на будь-якої підставці, наприклад на табуретці, видаляємо клейову стрічку з кожуха. Потім знімаємо половинки кожуха, а щоб при цьому не порушити цілісність кома, що може пошкодити корінці, землю слід спочатку злегка обмять зовні пальцями, деформуючи стінки половинок. Якщо частини кожуха з кома не знімає, можна кожух просто розрізати. Тепер, не забувши зняти липку стрічку з гілки, висаджуйте саджанець на заздалегідь приготоване місце. Яму для саджанця готують так само, як для традиційно щеплених саджанців яблунь, що описано майже у всіх книгах і довідниках з садівництва. Якщо саджанець передбачається висадити десь далеко від "рідний" яблуні, то тим більше краще транспортувати його до місця в кожусі, а вже там і зняти останній.

На зиму стовбур саджанця необхідно захистити від мишей, обмотавши його зношеним панчохою з полімеру (капрону), що додатково утеплить ствол. Корисно також прігресті до стовбура сніг. Протягом наступного сезону близько саджанця необхідно підтримувати грунт у вологому стані, так як спочатку корінці у саджанця невеликі і розташовані близько до поверхні землі. Практика показала, що грунт біля стовбура корисно покрити полімерною плівкою у вигляді кола діаметром близько 60 см, причому краще взяти плівку з пофарбованого чорного поліетилену. Плівка зменшує підсихання грунту, останній сильніше прогрівається під променями сонця і, крім того, плівка не дозволяє проростати біля стовбура бур`янам. Саджанець може викинути колірні нирки вже в першу весну після висадки його в грунт. Однак ці нирки необхідно видалити для кращого росту гілок і коренів. А ось на другий рік можна залишити кілька колірних нирок для перевірки якості яблук. Ну а на третій рік і далі число квіток вже не обмежують.

Відео: Вирощування яблунь і груш на насіннєвих підщепах. Унікальні досягнення і технології професора Агєєва.

Практика підтвердила, що при такій технології в кожусі коріння розвиваються краще, ніж в обгортці з пластика, так як гілка і зріз кори чітко зцентрувати і зафіксовані в комі землі протягом усього сезону, земля в кожусі НЕ підсихає і не переміщається під впливом зовнішніх умов, кожух міцний, не деформується і надійно тримається на гілці з весни до осені. Кожух може використовуватися багаторазово, хоча виготовлення нового кожуха досить просто.

Мал. 3. Кожух, верхня (надівається) частина якою зроблена з конусної прігорловінной частини

Можна робити кожухи і з пляшок іншого діаметру. Однак я вважаю, що пляшки діаметром 85 мм підходять найкраще. Помічено, що при меншому діаметрі кожуха корінці здатні дорости до внутрішньої поверхні стінок, що гальмує їх розвиток, при більшому діаметрі створюється надмірне навантаження на гілку.

Мал. 4. Пляшка з укороченою горловиною циліндричної форми

В якості однієї з половинок кожуха підійде і прігорловінная частина поліетиленової пляшки, яка зазвичай має злегка конічної форми (рис. 3). Через це довжина кожуха буде більше, а вага його з грунтом збільшиться. Однак гідність прігорловінной половинки в тому, що через досить широку щілину, що утворюється при відгвинчуванні пробки, легко і видавлювати зайвий грунт з кома, і додавати грунт в кого при його нестачі. Вдається навіть злегка утрамбовувати грунт в комі тонким сучком. Крім того, половинку пляшки з отвором такого великого діаметру простіше надягати на гілку. Природно, що на гілку спочатку надягають пробку, в якій роблять отвір по діаметру гілки. Зрозуміло, що розібравшись з грунтом в кожусі, пробку накручують на горлечко, після чого будь-яким з викладених вище способів закладають кільцеву щілину між гілкою і отвором в пробці.

Мал. 5. Кожух з частин пляшки з укороченою горловиною циліндричної форми

Зауважу, що існують полімерні пляшки з укороченою прігорловінной частиною циліндричної форми (рис. 4), які для наших цілей зручніше пляшок з прігорловінной частиною у вигляді конуса. Ці пляшки мають ребра жорсткості у горла і у днища. Відрізавши прігорловінную частина пляшки по лінії А - А, придонну - по лінії В - В (див. Рис. 4), навіть не треба робити поздовжніх розрізів стінок, так як скругленная всередину поверхню прігорловінной частини пляшки дозволяє легко всунути її до упору в придонну частина пляшки (рис. 5). При цьому мокрим грунтом придонну частина доцільніше набивати до ребер жорсткості, а прігорловінную частина - повністю. Решта операції зі встановлення кожуха на гілку і зніманню його аналогічні викладеним вище. Кожухи з таких пляшок я теж виготовляв, вони досить практичні і зручні, але пляшки такої форми трапляються не часто.

даний метод отримання саджанців хороший тим, що не вимагає місця на садовій ділянці, і тому сусіди або знайомі навіть дозволяють в своєму саду "закладати" навесні саджанці на вподобаних вам сортах яблунь. Мабуть, метод придатний для отримання саджанців та інших дерев. Зокрема, я маю намір апробувати його для отримання саджанців груш. Якщо хтось побажає почати застосовувати даний спосіб "вирощування" саджанців, то я рекомендую попередньо "по повній програмі" потренуватися на гілках будь-якого нефруктовий дерева, тобто надіти навесні частині кожуха на гілку, набити їх землею, остаточно закріпити кожух на дереві і розібрати його восени. Краще для початку "закладати" на потрібному дереві відразу два або три саджанця, а найбільш розвинувся до осені висаджувати в грунт. Бажаю успіху!