Встановлюємо пластикові вікна своїми руками

Установка сучасних пластикових вікон має ряд переваг по відношенню до дерев`яних віконних систем. Установка євровікон дозволяє забезпечити надійну теплозахист і герметизацію. Монтаж пластикових вікон своїми руками дозволить істотно знизити витрати на ремонт, підвищити якість робіт і добитися мінімального забруднення житлового приміщення та інтер`єру. Пластикові віконні конструкції монтуються досить просто, а для проведення робіт не буде потрібно якогось специфічного і дорогого устаткування. Перед проведенням робіт необхідно враховувати тільки кілька специфічних нюансів, що дозволяють забезпечити якість монтажу.

Інструменти і матеріали

Для виконання робіт по установці пластикових вікон потрібно:

• Електричний дриль;
• Встановлено декілька побідитових свердел;
• Шуруповерти або звичайний набір викруток;
• Дюбеля та саморізи;
• Кріпильні пластини або анкера;
• рівень;
• Піни монтажні;
• Монтажні клини;
• Монтажні профілі;
• Матеріали для внутрішньої і зовнішньої обробки.

Декілька порад

Заповнення порожнеч і простору між рамою і стіною проводиться за допомогою монтажної піни. У магазинах вона пропонується двох типів: професійна (пістолетна) і побутова (з трубкою-адаптером). При практично однаковій вартості працювати з професійною піною більш зручно, особливо при заповненні пустот у верхній частині і при монтажі підвіконня. Але для роботи з такими балончиками додатково буде потрібно спеціальний пістолет і засіб для промивки.

При виборі монтажної піни слід звертати увагу на обсяг виходу піни і температурний режим. Останнє особливо важливо, якщо роботи проводяться в зимову пору року з мінусовими температурами. Для монтажу стандартного двохсекційного вікна і підвіконня досить одного балончика об`ємом 750 мл з виходом поліуретанової піни 40-50 літрів.

для внутрішньої обробки віконних укосів можна застосовувати різні матеріали, але останнім часом популярністю користуються сучасні «теплі» оздоблювальні матеріали. Вони досить легко монтуються і служать додатковим утеплювачем. Для облаштування зовнішніх укосів краще використовувати традиційні оздоблювальні матеріали на основі піщано-цементних сумішей. Така обробка біліше стійка до атмосферних явищ, вітрового навантаження і температурних перепадів.

Пластикові вікна є оптимальним рішенням для сучасних міських квартир. Вони володіють хорошими показниками в сфері герметизації і теплоізоляції.

Заміри віконних прорізів

Перед тим як встановити пластикові вікна своїми руками слід правильно провести заміри є основою для правильного монтажу віконних блоків. Заміри можна виконати двома способами: із залученням фахівців і самостійно. Обидва методи мають свої переваги і недоліки. При виклику фахівця при замовленні вікон, роботи по виміру компаніями виробниками зазвичай проводяться безкоштовно. При помилках вся відповідальність покладається на представника компанії, а усунення помилки на підрядника. З огляду на це, заміряють зазвичай закладають підвищені зазори, що істотно знижує тепловий захист. Самостійно проведені виміри дозволять вибрати оптимальний зазор між каркасом вікна і стінами будівлі, але відповідальність за виконані розрахунки доведеться нести самому.

Найбільш просто провести заміри в будівлях мають отвори без зовнішньої чверті. Змиритися ширина і висота віконного отвору. Заміри слід проводити як мінімум в трьох точках по кожному показнику. Якщо відбувається заміна старого віконного блоку, то слід видалити частину обробки зовнішніх укосів і виміри проводити зовні. Вибираються мінімальні показники вимірів, і з них віднімається подвійний монтажний зазор. Оптимальний монтажний зазор становить від 2 до 5 см. При менших показниках можуть виникнути проблеми при установці віконного блоку в горизонтальних і вертикальних площинах. При значних зазорах порушується естетика, виникають проблеми з теплоізоляцією і жорсткістю закріплення конструкції. Тому якщо у віконного прорізу відсутні перекоси, то зазор слід встановлювати мінімальний - 2 сантиметри. При наявності віконного перекосу слід вносити поправки і зазор збільшувати. Перевірити віконний перекіс можна виміром відстані від нижніх точок до протилежних верхніх точок віконного отвору. Різниця в показаннях і буде величиною віконного перекосу. В цьому випадку зазор слід збільшити на половину показника перекосу з кожного боку.

Особливості вимірів вікон з зовнішньої чвертю полягають в тому, що до отриманих вимірами додається 20-30 міліметрів. При наявності такого віконного прорізу до вимірів слід підходити з особливою ретельністю, так як помилки досить проблематично приховати.

Заміри в дерев`яному будинку краще довірити фахівцеві, так як тут можуть бути значні перекоси, прогини і інші нерівності. Правильно зробити виміри, особливо в старих будинках, зможе тільки той, що заміряє з великим досвідом проведення даних робіт.

Підготовка віконного блоку

Починати підготовчі роботи і демонтаж старого віконного блоку слід тільки після того як підрядник доставив замовлені блоки і були перевірені їх розміри. Роботи слід починати з підготовки віконного блоку. В першу чергу з нього в цілях безпеки віддаляється скління, знімаються віконні стулки і виймаються склопакети. Навішування стулок звільняється від пластикового декору, і викручуються притискні болти. Після цього стулки знімаються спочатку з верхнього, а потім і нижнього навісу. Для демонтажу глухих склопакетів потрібно видалення віконних штапиків. Для цього їх піддягають за допомогою стамески і за допомогою несильного удару вищёлківают. Роботи слід починати з бічних, довгих штапиков. Демонтовані штапики і склопакети підлягає маркуванню, для чого ідеально підходить малярський скотч. Глухі склопакети допускається і не демонтувати, в тому випадку якщо кріплення віконного блоку здійснюється спеціальними пластинами, а не за допомогою анкірованія. У будь-якому випадку демонтовані віконні блоки полегшать роботу з конструкцією. До рами блоку за допомогою саморізів прикріплюються монтажні пластини з розрахунку одна пластина на 0,5 метра довжини вікна. Якщо кріплення буде здійснюватися за допомогою анкерів, то в рамі свердлити отвори свердлом по металу товщиною рівною товщині анкера. Зазвичай при монтажі використовують анкери товщиною 8-10 міліметрів.

Демонтаж старого вікна

Демонтаж старих віконних блоків краще проводити в безвітряну погоду, в цьому випадку в приміщення потрапить менше пилу.

Перед початком робіт слід по можливості максимально прибрати з приміщення меблі, килими тощо а громіздку меблі та підлога покрити целофановою плівкою. Якщо старі вікна не плануються в подальшій експлуатації де-небудь в іншому місці, то з ними можна не панькатися. Починати слід з видалення обробки внутрішніх укосів і підвіконня. У цьому випадку відразу можна побачити місця кріплення, а пил при закритих вікнах не так буде поширюватися по квартирі.

Наступним етапом є зняття віконних стулок з наважок і демонтаж віконної коробки. Стулки можна зняти з наважок за допомогою обценьок або видерти з рам разом з шурупами. Віконну коробку підпилюють в декількох місцях і витягують за допомогою обценьок. З звільненого віконного прорізу видаляються підкладки та утеплювачі. Залежно від стану зовнішні укоси можна демонтувати або залишити. Будівельне сміття видаляється, проріз очищається від пилу і бруду. Слід пам`ятати, що монтажна піна погано лягає на пил, і зовсім на бруд і лід. Для кращої адгезії піни, торці віконного отвору слід обробити спеціальним просочує ґрунтовкою, що ніколи не роблять професійні установники.

установка вікна

Рама заставляється в отвір на спеціальні монтажні клини, які можна придбати в будівельному магазині або зробити самому з дерев`яних брусків. Раму встановлюють так щоб зазор між неї і віконним прорізом бол приблизно однаковий по всьому периметру. За допомогою рівня і монтажних брусків встановлюють конструкцію строго горизонтально. При цьому рама щодо зовнішніх країв віконного отвору повинна знаходитись на однаковій відстані. Якщо вікно кріпиться за допомогою спеціальних пластин, то нижні пластини закріплюються по всій довжині вікна. Для цього в зазначених місцях за допомогою свердла по бетону просвердлюють отвори для дюбелів. За допомогою молотка забивають дюбелі відповідного діаметру і притягують пластини за допомогою саморізів. Якщо кріплення здійснюється за допомогою анкерів, то свердління в стіні виробляється прямо через підготовлені отвори. Вставляються анкери та затягуються, але не до кінця, щоб залишилася можливість вертикального регулювання рами. У дерев`яних будинках замість анкерів використовують довгі саморізи.

Вертикальне вирівнювання конструкції здійснюється так само за допомогою рівня. Для цього верхню частину рами переміщують щодо отвору до додання їй строго вертикального положення. Вертикальне положення перевіряють з обох сторін рами і фіксують за допомогою монтажних брусків. Кріплення верхньої частини рами щодо прорізу виробляють аналогічно нижній частині. Далі закріплюють бічні сторони рами. При затягуванні анкерів і саморізів при кріпленні через раму слід строго контролювати зусилля затяжки. При надмірній затягуванні рама може прийняти бочкообразную форму. Нівелювання положення конструкції перевіряють на кожному етапі кріплення.

Перевірка кріплень

Після того як безпечно встановлені всі анкера або кріпильні пластини здійснюється складання склопакетів та перевірка роботи віконних стулок. Склопакети встановлюються на своє місце і закріплюються штапиками, спочатку нижнім і верхнім, а потім і бічними. Закріплюються штапики за допомогою гумового молотка або дерев`яної Кияночки акуратними постукуваннями. Встановлювати штапики слід тільки на ті місця, з яких вони були зняті. Якщо їх переплутати, то можливі появи зазорів в місцях зіткнення. При відсутності гумового молотка можна використовувати звичайний молоток, бойок якого попередньо обертається в кілька шарів щільної матерії і прокладки з листової гуми. Орні стулки встановлюються на місце у зворотній послідовності. Після складання перевіряється рівень установки конструкції робота стулок у всіх режимах. Стулки повинні легко закриватися і відкриватися, замковий механізм працювати без великих зусиль. При правильно встановленої конструкції віконні стулки в положенні відкриття не повинні самостійно переміщатися в будь-яку сторону. Після остаточної перевірки роботи можна приступити до герметизації монтажного зазору між стіною і вікном.

герметизація зазорів

Для герметизації віконного блоку використовують поліуретанову піну. Цей ущільнювач легко наноситься, має високу міцність і володіє високою теплоізоляційною здатністю. Однак при контакті з зовнішнім середовищем і особливо сонячними променями застигла піна починає з часом кришитися і втрачає свої теплоізоляційні властивості. Для захисту від впливу навколишнього середовища використовують гідро-пароізоляційні клейку стрічку. Одним краєм вона наклеюється по всьому периметру віконного блоку за винятком нижньої частини, на яку приклеюють фольгированную гідроізоляційну смугу. Із зовнішнього боку до рами приклеюється вологостійка, мембранна смуга. На цьому етапі професійні монтажники воліють економити, так як після нанесення обробки перевірити це не представляється можливим. Відігнувши краю стрічки, за допомогою розпилювача змочують всі поверхні водою. Це необхідно для кращої адгезії монтажної піни. При запінення не слід сильно старатися, достатньо заповнити зазор на одну третину обсягу. Після заповнення прорізу незастиглу піну змочують водою для кращого поляризації. Краї пароізоляційних стрічок приклеюють до основи стіни і залишають конструкцію до повного застигання монтажної піни. Зазвичай цей термін складає 24 години, в цей час забороняється відкривати віконні стулки.

установка підвіконня

Підвіконня можна монтувати в той час коли застигає монтажна піна. Підвіконня повинен заходити за краї віконного отвору на 50-100 міліметрів і виступати на 30-70 міліметрів. Заготівля розмічається, і зайве відрізається за допомогою електролобзика або звичайної ножівки з дрібними зубами. Бічні кромки закриваємо за допомогою спеціальних заглушок, які краще приклеїти за допомогою супермомента. Вирізаний підвіконня встановлюється так, щоб він увійшов в спеціальну виїмку нижній частині рами. Перед остаточною установкою з підвіконня знімається захисна плівка. За допомогою брусків під підвіконням і рівня надаємо йому строго горизонтальне положення. Простір під підвіконням закладається за допомогою будівельного розчину або монтажної піни. Якщо використовується монтажна піна, то для запобігання спучування на підвіконня укладається вантаж, зазвичай використовуються кілька цеглин. Після застигання піни можна приступати до внутрішньої і зовнішньої обробки.

Оздоблення вікон

Зовнішню обробку слід починати з установки відливу, який встановлюється в спеціальний паз зовнішньої сторони вікна і додатково запінюється. Краї відливу можна закріпити за допомогою дроту до стіни будівлі в нижній частині віконного прорізу. Зовнішню обробку можна виконати за допомогою панелей або піщано цементної суміші.

Внутрішнє оздоблення укосів має безліч варіантів. Широку популярність отримали теплі укоси. Суть їх полягає в тому, що на укоси встановлюється монтажні профілі, між якими укладається утеплювач. Все це закривається пластиковими панелями або листами ГКЛ або ГВЛ. Для установки пластикових панелей будуть потрібні спеціальні напрямні, які кріпляться за допомогою шурупів до направляючих профілів. У разі використання листів ГКЛ або ГВЛ вже елементи обладнання закріплюються саморізами до профілів, капелюшки і зазори між панелями ховаються шпаклівкою. Далі панелі грунтуються і зазвичай забарвлюються емаллю або водоемульсійною фарбою. Зазор між панелями і торцем стіни закладають піщано-цементним розчином, вирівнюють і закривають пластиковим куточком, який садять на рідкі цвяхи. Іноді в якості внутрішньої обробки укосів застосовують оштукатурювання, укладання кахельної плитки або їх комбінування. Популярна сьогодні і обробка сайдингом. Після завершення оздоблювальних робіт монтаж пластикового вікна можна вважати завершеним.