Слюсарні операції

Інструмент для обробки металів і пластмас

Розмітка. Креслярські голки (чертилки) служать для нанесення ліній (рисок) на розмічають поверхню заготовок. Прямі лінії треба проводити чертилкой з невеликим натиском уздовж нижньої кромки сталевої лінійки або косинця (рис. 39). Деталь повинна стійко розташовуватися на рівній основі.

Мал. 39. проведення ліній:
а - неправільно- б - правильно

Окружності розмічають вимірювальним циркулем. Його ніжки з вістрями фіксуються стопорним гвинтом. Щоб циркуль при розмітці не зміщувати, центр отвору відзначають керном. Щоб точка керненія була добре видна, керн спочатку треба тримати під кутом, встановивши в намічену точку, після чого перевести його у вертикальне положення, не відриваючи кінець від цієї точки, і ударом молотка по керну нанести на заготовку позначку (рис. 40). Керн треба і перед свердлінням отвору, щоб відцентрувати свердло.

Мал. 40. кернение

Кернение тонких металевих пластинок треба виробляти на твердій основі легким ударом молотка, щоб не пробити пластинку наскрізь. Розмітка може бути зроблена неточно, що призводить до браку при виготовленні виробів, так як має місце невідповідність розміченій заготовки розмірами, позначених на кресленнях. Причини можуть бути різними: неуважність людини, неточна установка заготовки при розмітці, неточність вимірювальних інструментів. Взагалі точність - в будь-якій фазі слюсарних робіт - ключ до успіху. Штангенциркуль є інструментом для вимірювання зовнішніх і внутрішніх лінійних розмірів (рис. 41) з точністю до 0,05 мм.

Мал. 41. штангенциркуль:
1 - губки для внутрішніх ізмереній- 2 - рухома рамка- 3 - глубіномер- 4 - губки для зовнішніх ізмереній- 5 - ноніус

Складається він з штанги з двома нерухомими губками, на яку нанесена масштабна шкала з кроком ділення 0,05 мм. За штанзі переміщається рамка також з двома губками і жорстко скріпленим з нею стрижнем - глубінометр. На межі рамки нанесена шкала ноніуса. Нульовий штрих ноніуса вказує число цілих міліметрів (на рис. 41 - 13мм) на основній шкалі. Десяті частки міліметра зчитуються на ноніус - там, де збігаються штрихи обох шкал (на рис. 41- 0,3мм). Зафіксований на рис. 41 розмір дорівнює 13,3 мм. На шкалу при вимірі треба дивитися під прямим кутом.

Закріплення деталей. Основним пристосуванням для цієї операції є лещата. Вони повинні бути доповнені різними захисними губками (див. Вище). Місце обробки слід розташовувати якомога ближче до губок лещат. Дуже важлива висота, на якій встановлені лещата, - від неї залежать ваші енерговитрати при обробці деталей. Слюсарі використовують наступний спосіб визначення оптимальної висоти лещат: зігнувши праву руку, доторкніться кулаком до підборіддя, після чого постарайтеся ліктем торкнутися губок лещат, не розгинаючи руки. Якщо це вдається зробити, не згинаючись і не встаючи на носки, то лещата встановлені на необхідній висоті.

Рубка і різання металу. Закінчивши розмітку, приступають до видалення «зайвих» фрагментів заготовки. Найгрубішою такою операцією є рубка, при якій за допомогою зубила або крейцмеселя і молотка заготівля разрубается на частини або непотрібні частини видаляються. Крім того, за допомогою рубки з заготовок прибирають нерівності, окалину, гострі кромки деталей, вирубують пази і канавки. Зазвичай цю процедуру проводять в лещатах, а листовий метал рубають і на плиті. При виконанні рубки важливо прийняти правильну позу: корпус тіла прямий і обернений боком до осі тісков- ліва нога стоїть на півкроку попереду правой- кут між ступнями близько 70 °. Зубило слід тримати в лівій руці за середину на відстані 15-20 мм від краю ударної частини. Встановлюється воно так, щоб його ріжуча кромка розташовувалася на лінії зрізу, а поздовжня вісь стрижня зубила становила кут 30-35 ° до оброблюваної поверхні заготовки і кут 45 ° до поздовжньої осі губок лещат (рис. 42). Сила удару молотком повинна бути значною. Чим важче молоток і довше його рукоятка, тим сильніше удар.

Мал. 42. рубка зубилом:
а - вид сбоку- б - вид зверху

Листовий і смуговий метал рубають за рівнем губок, широкі поверхні заготовок - вище цього рівня (за ризиками) - тендітні метали, такі як чавун і бронза, рубають від краю до середини, щоб уникнути відколювання країв деталі. Закінчуючи рубку, силу удару слід зменшувати. Для розрізання металевих заготовок і деталей частіше за інших інструментів використовують ножівку по металу. Вибір полотна визначається товщиною і твердістю оброблюваного металу. Для різання сталі та інших твердих металів, а також тонкостінних труб і профілів потрібні полотна з дрібними зубами, а для міді, латуні, алюмінію та інших м`яких металів - з великими. На полотнах високої якості вказуються довжина, ширина і товщина пропила, а також кількість зубів на один дюйм (25,4 мм). У пив з дрібними зубами цей показник становить 28-32, з середніми - 18-24, з великими -16. Полотна виготовляють з різних марок сталі: швидкорізальної (HSS), з біметалевих матеріалів, причому останні еластичнішою перших і відповідно менше ламаються. Звичайні полотна для ножівок мають довжину 300 мм. Їх встановлюють у рамку для ножівок зубами вперед і помірно затягують, так як при занадто сильному натягу полотно під час роботи може лопнути. Перед початком обробки заготовку міцно закріплюють в лещатах, так, щоб місце розрізу було якомога ближче до губок лещат. Перед початком пиляння рекомендується зробити на заготівлі насічку тригранним напилком - це істотно полегшить надпіліваніе. Після цього приймають правильну позу для проведення розпилювання. Положення рук на ножівці показано на рис. 43.

Мал. 43. Як правильно тримати ножівку

Різання слід починати з площини (з невеликим нахилом ножівки), але не ребра, так як в останньому випадку можуть викришується зуби полотна. Рухаючи ножівку робочим ходом (від себе), роблять натиск, при зворотному (холостому) ході полотно ведуть без натиску, щоб воно не затупилося. Найбільша швидкість різання досягається при 40-50 подвійних ходах ножівки в хвилину. При виконанні довгих розрізів полотно слід повернути на 90 °. У всіх випадках для більш рівномірного зносу зубів по довжині полотна необхідно використовувати більшу частину. Для різання металевих заготовок використовують також електроножівки та труборізи. При роботі з першими треба надягати рукавиці і захисні окуляри. Машинку слід міцно тримати обома руками, - в іншому випадку може перекоситися відрізний диск. Слід, правда, знати, що при цьому способі різання утворяться грубі задирки, що утрудняють виконання наступних операцій обробки.

При використанні труборіза трубу затискають в лещатах, надягають на неї труборіз і підводять ріжучий ролик до поверхні труби. Обертаючи труборіз навколо труби, поступово підтискають рухливий ролик і тим самим прорізають стінку труби. Металеві листи - оцинковані бляшані, мідні, алюмінієві товщиною до 0,5 мм - ріжуть ручними слюсарними ножицями. У порівнянні з іншими ріжучими інструментами ножиці не допускають втрати матеріалу. Ножиці по металу ріжуть так само, як і інші. Ріжуча здатність їх визначається якістю заточування і довжиною важелів. Зручно використовувати ножиці з довжиною важелів не менше 20, а краще всього - 30 см. Для ножиць зігнутої форми вистачить 20 см. При різанні листа ножиці тримають правою рукою, охоплюючи рукоятки чотирма пальцями і притискаючи їх до долоні (рис. 44). Мізинець або вказівний палець поміщають між ручками, відводячи ними нижню ручку на необхідний кут.

Мал. 44. Як тримати ножиці по металу:
а - хватка з разжимание ножиць мізінцем- б - хватка з разжимание ножиць вказівним пальцем

Розкривати ножиці слід приблизно на 2/3 їх довжини, оскільки при більшому розкритті вони будуть не різати, а виштовхувати лист. Лист тримають і подають лівою рукою між ріжучими крайками, направляючи верхнє лезо по розмічальної лінії. Стискаючи ручки пальцями, здійснюють різання.

Обпилювання металів. Ця одна з найбільш широко застосовуваних заключних операцій полягає у видаленні невеликих шарів металу напилком. З її допомогою з заготовок видаляють іржу, окалину, вирівнюють шорсткі поверхні, а також надають деталям необхідну форму і розміри. Ясно, що для здійснення такої операції у майстри повинен бути цілий набір напилків. На робочій поверхні напилка є насічка, що утворює ріжучі кромки. Насічки бувають одинарні, подвійні, дугові і точкові. За формою профілю поперечного перерізу напилки діляться на плоскі, квадратні, тригранні, круглі, напівкруглі, ромбічні, ножівкові і деякі інші (рис. 45).

Мал. 45. Напилки:
1 - плоский гострий (а - подвійна насечка- б - одинарна насечка- в - кільце- г - хвостовік- д - ручка) - 2 - плоский тупоносий- 3 - полукруглий- 4 - круглий- 5 - тригранний

Застосування напилка тієї чи іншої форми визначається профілем оброблюваної деталі. Напилки з одинарною насічкою (прямокутної під кутом або дугоподібної) зазвичай застосовують при обробці м`яких металів, так як вони знімають стружку по всій довжині насічки. Напилки з подвійною (перехресною) насічкою знімають дрібну стружку (за рахунок великої кількості дрібних ріжучих клинів), і їх застосовують для обпилювання сталі та інших твердих металів. Робочі властивості напилка характеризують двома пов`язаними між собою показниками: кроком насічки і числом насічок. Крок насічки - це відстань між двома сусідніми зубами напилка, а число насічок - кількість їх на 1 см довжини. За кількістю насічок розрізняють напилки Драчева (0-1), полулічние (2), особисті (3) і оксамитові (4-5). Останні застосовуються для чистового обпилювання, шліфування і обробки деталей, в той час як Драчева - для попереднього, грубого обпилювання. Напилки з великою насічкою і грубими, гострими зубами називаються рашпілем, а маленькі і з дрібною насічкою - надфілями. Перед обпилюванням деталь закріплюють у лещатах, при цьому обпилюють поверхню повинна виступати над рівнем губок на 8-10 мм. Щоб уникнути утворення вм`ятин на заготівлі, можна використовувати м`які захисні губки, описані вище. Для виконання цієї операції рекомендується наступна робоча поза: впівоберта до лещат, ліва нога виставлена вперед і вліво на півкроку, кут між ступнями 40-60 ° (рис. 46).

Мал. 46. Поза (а) і хватка напилка (б) при обпилювання

Оптимальна висота лещат повинна бути такою, щоб при накладенні напилка правою рукою на губки лещат плече і передпліччя цієї руки утворювали прямий кут (рис. 46а). Напилок тримають за ручку правою рукою так, що закруглений кінець ручки впирається в ладонь- долоню лівої руки накладають майже поперек осі напилка на відстані 2-3 см від краю його носка (рис. 46б). Обпилювання варто робити рівномірним рухом напилка: уперед - з натиском і при зворотному русі - без натиску. Напилок до деталі треба притискати обома руками, причому в різних фазах руху по-різному: при русі напилка вперед поступово збільшують натиск на ручку правою рукою, одночасно послабляючи натиск на носок напилка лівої. Оптимальною швидкістю обпилювання вважається 40- 60 подвійних рухів (т. Е. Прямого і зворотного) в хвилину. Якщо оброблювана поверхня плоска, то головне завдання при обробці - зберегти її площинність, т. Е. Не допустити «завалів». Якість обпилюють площин оцінюють за допомогою різних контрольно-вимірювальних інструментів: площинність - лекальної лінійкою на просвіт-точність оброблених під прямим кутом суміжних площин - угольніком- паралельно оброблені площині - штангенциркулем (рис. 47).

Мал. 47. Способи контролю поверхонь при обпилювання:
а - лекальної лінейкой- б - угольніком- в - штангенциркулем

Існують специфічні особливості при обробці криволінійних поверхонь. Опуклі поверхні обробляють, застосовуючи розгойдують руху напилка (рис. 48а), при яких він як би огинає опуклу поверхню. Увігнуті поверхні обробляють (круглими або напівкруглими напилками), проробляючи хитромудрі руху - вперед і в сторону з поворотом навколо своєї осі (рис. 48б). Контроль здійснюють по розмітці або за допомогою шаблонів.

Мал. 48. Обпилювання криволінійних поверхонь:
а - випуклих- б - увігнутих

При обпилювання металеві стружки забивають насічки, тому необхідно час від часу очищати полотно напилка за допомогою металевої щітки, яку слід переміщати уздовж насічок. На напилок з дрібною насічкою можна нанести крейду. Тоді стружки буде забиватися менше.

Свердління. За допомогою цієї операції одержують наскрізні і некрізні отвори різних діаметрів глибини в металі та інших матеріалах за допомогою свердел. Найбільш поширеними інструментами для свердління є ручні механічні та електричні дрилі. Такий інструмент, проте, не дозволяє свердлити точні отвори, наприклад, для нарізування різьблення. Для цих цілей використовують свердлильну стійку або свердлильний верстат. Оброблювана деталь і приємним інструменти (стійка, дриль, свердла) обов`язково повинні бути жорстко закріплені. Завдяки цьому можна свердлити отвори однакової глибини перпендикулярно поверхні і регулювати глибину свердління. Важливий правильний вибір швидкості обертання свердла. Отвори великих діаметрів і тверді метали свердляться на знижених оборотах. Для свердління металів зазвичай використовують спіральні (гвинтові) свердла з конічним заточуванням, виготовлені з швидкорізальної сталі. Їх леза виконані у вигляді гвинтових канавок, що збігають вниз до направляючої вістря під певним кутом (рис. 49). Відповідно до цього кутку (у) і розі при вершині (б) розрізняють наступні типи свердел (таблиця 6).

Мал. 49. свердла:
H - для твердих матеріалів (каменю) - N - для нормальних матеріалів (алюмінію, міді)

Таблиця 6

Крім свердел з швидкорізальної сталі, для свердління особливо твердих матеріалів застосовують свердла з твердосплавними (побідитовими) наконечниками, що утворюють особливо зносостійку ріжучу кромку. При свердлінні металу вручну спочатку на заготівлі намічають кернером центр майбутнього отвору, причому так, щоб кінчик свердла не вискакував при вході в метал. Закріпивши свердло в патроні, його кінчик підводять до наміченого центру отвори так, щоб вісь свердла точно збігалася з віссю майбутнього отвору (ясно, що деталь повинна бути тим чи іншим способом закріплена). Свердлити слід починати з невеликих оборотів, не натискаючи сильно, плавно і без ривків, уникаючи хитання дриля. Натиск поступово підсилюють (якщо свердло йде в потрібному напрямку) і свердлять отвір до кінця. Для охолодження нагрівається свердла слід користуватися емульсією, мастилом або мильною водою. Якщо ж цих рідин немає, необхідно робити часті і тривалі паузи, щоб свердло охолоджувалося. Так, зокрема, свердлять сірий чавун і цинк. Свердління листового металу треба виробляти на дерев`яній підставці, що розташовується під листом.

Якщо просверливается наскрізний отвір, при виході свердла з заготівлі натиск поступово послаблюють, а також зменшують число обертів (якщо це можливо). Якщо свердло заїдає, йому треба повідомити зворотне обертання і витягнути з отвору, після чого усунути причину заїдання. При свердлінні глибоких отворів свердло необхідно періодично виймати і очищати від стружки. Отвори діаметром понад 6 мм краще свердлити в два етапи: спочатку в місці керненія засвердлити на невелику глибину направляє отвір діаметром 4 мм, після чого «пустити в справу» свердло потрібного діаметру. В процесі експлуатації свердла тупятся і потребують заточування. Спіральні свердла заточують на абразивному камені точильного верстата (рис. 50). Природно, це вимагає певної майстерності. Свердло несильно притискають ріжучої крайкою до обертового точильного каменя, ведуть його трохи вгору (проти напрямку обертання), одночасно повільно повертаючи його уздовж своєї осі. Кут заточування перевіряють спеціальним шаблоном.

Мал. 50. свердла:
1 - храненіе- 2 - заточка- 3 - перевірка

На рис. 50 показаний також спосіб зберігання свердел - в дерев`яній або пластмасовій колодці з отворами: їх можна зберігати і в коробці з отворами.

Зенкування. При свердлінні отворів на їх гострих крайках утворюються задирки, які можна видалити або свердлом меншого діаметру, або спеціальної конічної зенковкой (рис. 51а). Зенковка - це багатолезовий ріжучий інструмент, службовець для обробки раніше отриманих отворів з метою підвищення їх якості та точності. Зокрема, конічну зенковку застосовують також для отримання конічних поглиблень під потайголовкі гвинтів і заклепок. Торцевої циліндричної зенковкой (рис. 51б) роблять циліндричні поглиблення під відповідні головки гвинтів, болтів і під гайки. Операцію зенкования слід проробляти при найменшій швидкості обертання електродрилі з мінімальним зусиллям.

Мал. 51. зенковки:
а - коніческая- б - циліндрична

Нарізування різьблення. Описані вище операції свердління і зенкування передують нарізування внутрішньої різьби. Різьба - це гвинтова канавка постійного перетину на внутрішній або зовнішній циліндричній поверхні: в першому випадку різьблення називається внутрішньої, у другому - зовнішньої. Перш ніж описати процес нарізування різьблення, коротко опишемо її основні види. У напрямку гвинтової лінії різьблення ділиться на праву і ліву. Профіль різьби - це перетин її витка в площині, що проходить через вісь циліндра, на якому нарізана різьба. Основні параметри різьби показані на рис. 52. Форма профілю буває такий: трикутна (показана на рис. 52), прямокутна, трапецеїдальних, наполеглива (з профілем у вигляді нерівнобічні трапеції) і кругла.

Мал. 52. параметри різьблення:
1 - зовнішній діаметр-2 - внутрішній діаметр-3 - довжина резьби- 4 - крок різьби

У метричній різьбі кут трикутного профілю дорівнює 60 °, а параметри різьби виражаються в міліметрах. Наприклад, позначення М20х1,5 «перекладається» так: М - різьблення метрична, 20 - зовнішній діаметр в мм, 1,5 - крок в мм. Існують і інші системи різьблення - дюймова і трубна. Але повернемося до нарізування різьблення. Почнемо з внутрішньої. Її нарізують мітчиком, хвостову частину якого закріплюють в воротки. Для наскрізних отворів використовують мітчик з забірної (нижньої) частиною на перших 4-5 нитках різьблення, які направляють рух мітчика уздовж стінок отвору. Для глухих отворів потрібні мітчики з коротшою забірної частиною (на 2-3 нитки), з тим щоб ефективна (ріжучий) зона різьблення доходила майже до дна отвори. Для нарізування різьблення вручну мітчики зазвичай випускають в комплектах, куди входять 2-3 інструменту: чорновий, напівчистової і чистової. Першим і другим нарізають різьбу попередньо, третім надають їй остаточний розмір і форму. Таке поетапне нарізування різьблення істотно зменшує зусилля різання. Мітчики розрізняють за кількістю рисок на хвостовій частині: у чорнового мітчика одна ризику, у напівчистового - дві, у чистового - три або жодної. В двомісний комплект входять чорновий і чистовий мітчики.

Важливе значення має правильний вибір діаметра свердла, яким сверлится отвір під внутрішню різьбу, і діаметр стрижня - під зовнішню. Діаметр свердла (і стержня) повинен бути трохи менше зовнішнього діаметра різьби. У таблиці нижче даються діаметри свердел і стрижнів під деякі поширені розміри метричної різьби.

Таблиця 7

Нарізування внутрішньої різьби проводиться таким чином. Заготівлю (деталь) з просвердленим отвором закріплюють в лещатах так, щоб вісь отвору була строго вертикальною. В отвір вставляють забірну частину чорнової мітчика і перевіряють його установку по косинці. Поверхня отвори і ріжучу частину мітчика слід змастити мастильно-охолоджувальної рідиною (машинним маслом - для стали, гасом - для чавуну). На хвостову частину мітчик надягають комірець. Лівою рукою притискають комірець до Мітчики, а правою провертають до врізання на кілька витків в метал. Після цього беруть комірець двома руками і починають його повільно обертати в такому режимі: 1-1,5 обороту по ходу годинникової стрілки, 0,5 обороту - проти (рис. 53).

Мал. 53. Нарізування внутрішньої різьби

Зворотний поворот потрібен для зламу стружки. Після закінчення нарізування різьблення чорновим мітчиком ставлять напівчистової, а потім і чистової мітчики, і з кожним з них проробляють ті ж маніпуляції, що і з чорновим. Весь час за допомогою кутника потрібно контролювати положення осі мітчика щодо поверхні заготовки. Для нарізування зовнішньої різьби використовують плашки з Плашкотримач. Цим же інструментом користуються для поновлення погодинної різьблення на болтах, гвинтах і шпильках. Ріжуча різьблення плашки з однієї або з двох сторін має забірну (початкову) частину. У першому випадку плашка повинна прилягати до упору Плашкотримач протилежною стороною (без забірної частини). Щоб уникнути перекосу різьблення, з торця стержня знімають фаску (попередньо закріпивши його вертикально в лещатах). Потім плашку встановлюють на кінець стержня перпендикулярно його осі і, злегка натискаючи правою рукою на плашкодержатель, лівої повертають його (рис. 54) до надійного врізання плашки в метал.

Мал. 54. Нарізування зовнішньої різьби

Це досягається після врізання перших ниток. Після цього тиск вже не потрібен, треба лише повільно обертати плашку. Процес нарізування можна полегшити, збільшивши одночасно чистоту різьблення, якщо на стержень і плашку капнути кілька крапель машинного масла або мастильно-охолоджувальної рідини. Нарізування зовнішньої різьби продовжують до тих пір, поки плашка не пройде всю необхідну довжину стержня. Після цього плашку згортають зі стрижня, очищають їх від стружок і мастила і перевіряють нарізану різьблення еталонної гайкою. Очищення від стружок слід виробляти щіткою, а не руками, щоб уникнути порізів об гострі ріжучі кромки мітчика або плашки.

Гнучка металу. Це спосіб обробки металів тиском, при якому одна частина заготовки перегинається щодо іншої на деякий заданий кут. Гнучка застосовується для додання заготівлі вигнутої форми, необхідної кресленням. Ручну гибку виробляють в лещатах за допомогою молотка і різних пристосувань. Зусилля, яке необхідно при цьому докласти, і послідовність операцій при згинанні залежать від матеріалу, форми і поперечного перерізу заготовки. При цьому важливо правильно визначити розміри заготовки. Їх визначають за кресленням з урахуванням радіусів всіх вигинів. Найпростіше робити згинання тонкого (0,3-1 мм) листового металу. Щоб точно загнути деталь, її з двох сторін, аж до лінії загину, затискають дерев`яними брусками (оправками) (рис. 55).

Мал. 55. Гнучка листового металу:
а - неправільная- б - правильна

Відео: Про секрети слюсарних

Однією оправлення в цьому випадку недостатньо, тому що заготовку, затиснуту в лещата тільки з однієї оправкой, при загині краю веде в бік. Якщо ж заготовку затиснути з двох сторін, то виходить гарна якість гнучкі. Оправлення повинні бути виготовлені з твердої деревини. Для загину користуються киянкою (дерев`яним молотком) або залізним молотком з гумовим ковпачком. Заготівлю разом з оправками затискають в лещата і поступово гнуть уздовж всієї кромки, завдаючи легкі удари молотком. Не рекомендується відразу загинати повністю яку-небудь ділянку заготівлі, інакше метал деформується і кромка буде хвилястою. Товщина дерев`яних оправок повинна бути не менше 25-30 мм. Дещо по-іншому здійснюється гнучка металевого листа по радіусу. Це роблять за допомогою шаблону з твердої деревини (рис. 56).

Мал. 56. Гнучка металевого листа по радіусу

При згинанні м`яких, розтягуються металів форма шаблону повинна точно відповідати формі виготовленої деталі. При згинанні пружних металів його радіус повинен бути трохи менше необхідного, так як в цьому випадку лист пружинить. Для того щоб ефективніше використовувати важіль, при згинанні пружних металів лист затискають в лещата між двох оправок, одна з яких - шаблон, а за іншою, більш довгій стороні обережно наносять удари молотком, одержуючи необхідну форму. Щоб досягти герметичності, з`єднання заготовок роблять так званим поздовжнім замком - фальцевим швом, або фальцем. Фальц застосовується при виконанні покрівельних робіт, з`єднанні вентиляційних систем, виготовленні відер, баків і інших виробів з жерсті. Найпростіший фальцевий шов називається одинарним лежачим. Для його отримання розмічають лінію згину на краю заготовки, потім згинають по цій лінії на 90 °. Така операція називається отбортовкой. Висота відігнутої кромки в залежності від товщини листа може становити 3-12 мм. Після відбортовки заготівлю перевертають і відгинають її крайку ще на 90 °. Такі ж операції роблять і з другою заготівлею або другим з`єднуються краєм (рис. 57).

Мал. 57. Заготівля для з`єднання фальцем

Підігнуті краю (фальци) двох аркушів з`єднують один з одним. Щоб листи розташовувалися на одному рівні, фальц осаджують (ущільнюють, на рис. 58 по пунктирною лінії). Для цього заготовку кладуть на тверду основу, затискають і за допомогою молотка і бруска з твердої деревини осаджують спочатку лист, завдаючи удари уздовж фальца, а потім і сам фальц (рис. 59).

Мал. 58. Лінія опади фальца

Мал. 59. Осадка фальцевого з`єднання

Бувають випадки, коли край листа необхідно посилити, тобто надати йому додаткову жорсткість. Цю операцію проводять у такий спосіб, показаному на рис. 60.

Відео: слюсарну справу

Мал. 60. Виготовлення краю з посиленням. Додаткову жорсткість край листа набуває, якщо покласти під загин дріт і закатати її:
1 - край листа розмічають: ширина загинається частини дорівнює двом діаметрам дроту плюс подвійна товщина листа-2 - край відгинають під кутом в 90 ° - 3 - край загинають по прокладці з металу-4 - кромку листа остаточно загинають на дерев`яній оправці

Гнути «холодним способом» (т. Е. Без нагрівання) можна і смуги зі сталі досить великої товщини, наприклад, перетином 40х45 мм. Таку смугу затискають в лещата і, якщо можливо, спочатку загинають руками, щоб уникнути травм від віддачі довгою заготовки при перших ударах молотка. Після цього, відтягуючи однією рукою вільний кінець заготовки, наносять удари молотком в місці згину. При згинанні металевих смуг і прутків часто використовуються шаблони. При виготовленні деталей з невеликим радіусом вигину як шаблон використовують товстий дріт (див. Рис. 60) або трубу відповідного діаметру. Один кінець заготовки при цьому зазвичай закріплюють.

Відео: Робота фрезерувальником

Гнучка металів в гарячому стані. Більшість використовуваних чорних і кольорових металів, таких, як конструкційна низьковуглецевий сталь, мідь, алюміній і їхні сплави і т. Д., Можна гнути в холодному стані. Але деякі метали - якісні стали, дюралюміній - піддаються згинанні таким способом аж ніяк не завжди. Це стає можливим, якщо оброблюваний метал нагріти. Наприклад, для того щоб можна було гнути сталь (без ударних навантажень), її піддають нагріванню до червоного розжарювання. Якщо сталева заготовка отримана за допомогою кування, то її краще обробляти в стані сказу, так як при червоному і жовтому калі заготовка під ударами молотка руйнується. Кольорові метали та сплави гнуть в кілька прийомів, в інтервалах між якими метал піддається відпуску. Відпустка - це вид термічної обробки металів, який полягає в тому, що загартовану деталь нагрівають до порівняно невисокої температури, після чого поступово охолоджують на відкритому повітрі або в воді. Температуру розігрівається загартованої деталі при відпустці оцінюють за кольорами мінливості, які виходять в результаті утворення оксидних плівок різних кольорів в процесі розігріву: світло-жовтий (солом`яний) - 220 ° С, темно-жовтий - 240 ° С, коричнево-жовтий - 255 ° С , коричнево-червоний - 265 ° С, пурпурно-червоний - 275 ° С, фіолетовий - 285 ° С, волошковий - 295 ° С, світло-синій - 315 ° С, сірий - 330 ° С. У таблиці 8 наведені рекомендовані температури відпустки для деяких інструментів і деталей зі сталі.

Таблиця 8

У домашніх умовах невеликі за розміром заготовки розігрівають газовим пальником або паяльною лампою. При «гарячої» згинанні під кутом 90 ° С з мінімальним радіусом метал в місці вигину деформується. Цей небажаний ефект особливо помітний при згинанні заготовок більшої товщини. Щоб заготовка великої товщини зберегла своє поперечний переріз, перед гнучкою здійснюють плющення металу, в результаті якого місце вигину потовщується, що при подальшій згинанні компенсує його деформацію. При плющенні метал в місці вигину доводять до стану сказу і обидва кінці заготовки охолоджують так, щоб розпеченим залишилося тільки саме місце вигину. Після цього заготовку осаджують з торців, в результаті чого метал в розпеченому місці потовщується.

Мал. 61. Гнучка металевого листа в гарячому стані:
а - тонкої заготовки- б - товстої заготовки- в - згинання по радіусу по рогу наковальні- г - то ж, по оправці, затиснутою в лещата

На рис. 61 показані деякі операції згинання металу в гарячому стані: а - згинання тонких заготовок проводиться поверх або збоку губок тісков- б - заготовки великої товщини - по губках лещат, якщо ширини губок не вистачає, заготівлю гнуть по ковадлу або сталевий оправке- в - згинання заготовок по круглому рогу ковадла або сталевий оправці відповідної форми-г - гнучка по оправці, затиснутою в лещата, при цьому вільний кінець заготовки сприяє згинанні за рахунок ефекту важеля. Для полегшення механічної обробки металів їх часто піддають особливої термічної операції - отжігу- в результаті чого знижується твердість металу. Відпал полягає в нагріванні металевого предмета (деталі, заготовки) до певної температури, витримці її при цій температурі до прогрівання по всьому об`єму і подальшому, як правило, повільному, охолодженні до кімнатної температури. Відпал застосовується і до чорних, і до кольорових металів. В результаті матеріал стає менш жорстким, легко піддається холодній згинанні. У таблиці 9 наведені рекомендовані температури і охолоджуючі середовища при термічній обробці деяких сталей.

Таблиця 9

З`єднання металевих заготовок