Особливості капітального ремонту

Відео: Особливості компенсаційного механізму внесків на капітальний ремонт

ремонт унітазів

Відео: Капітальний ремонт двигуна Ford Duratec HE 1.8

Ви, звичайно, розумієте, що кран, раковина, ванна, унітаз і так далі - тільки предмети сантехнічного обладнання, самі по собі непотрібні при відсутності водопостачання. Отже, на першому місці в понятті сантехніка варто те, що забезпечує це водопостачання, а саме - водопровід. Про його ремонті ми зараз і поговоримо, пам`ятаючи про те, що це - найскладніший розділ слюсарних робіт, і намагаючись викласти в доступній формі найнеобхідніше для вас, як користувача потенційного ремонтника. Спочатку один факт, що нагадує нам про ту роль, яку відіграє водопровід в наш час. За висновком кваліфікованих експертів, кількість води, необхідне сучасній людині для задоволення всіх потреб, коливається від 50 до 400 літрів на добу, причому вода для пиття становить лише невелику частину від цілого - не більше 6 літрів. Як ви розумієте, вся інша вода йде на сантехнічні та інші побутові потреби. У міських умовах забезпечити населення водою без водопроводу було б немислимо.

При деяких видах монтажу труб вам буде потрібно їх зігнути. Наприклад, це потрібно для кінців труб, до яких приєднується змішувач на кухні, або для установки опалювальних приладів. Крім того, що гнучка труб потрібна для створення комфортних умов, це економить простір і зменшує в трубах гідравлічний опір. Крім того, зігнуті труби не потребують додаткових комплектуючих - тих же муфт-фітингів і контргаек. Залежно від практичних потреб роблять кілька видів трубоізгіба: відводи, скоби, качки, калачі (рис. 34).

Мал. 34. Види вигинів труб:
1 - отводи- 2 - утка- 3 - калач- 4 - скоба.

Труби можна гнути як в холодному, так і в гарячому стані - спосіб залежить від величини діаметра труби. Але ось оцинковані труби не можна гнути в гарячому стані незалежно від величини діаметра: це призведе до руйнування цинкового покриття. Як ви пам`ятаєте, для гнуття труб застосовується верстат Вольнова. Потрібно закріпити верстат на верстаті, помістити між роликами трубу і зробити потрібний вам вид вигину. Як і при різанні металу або при нанесенні різьблення, в цьому виді робіт також використовується технічне масло для пом`якшення опору металу і більш якісного загину.

Потрібно мати на увазі, що чим менше овал, утворений при вигині, тим менше розтягується метал, тим більше зберігається його якість, тим оптимальніше форма вигину. Для всього цього найкраще мати верстат Вольнова, забезпечений «пірамідою». У ній ролики розташовані в декілька рядів - поверхів. Такий вдосконалений верстат дозволяє згинати, не змінюючи роликів, труби з різними діаметрами: в 15, 20 і 25 міліметрів. Для вигину труб можна скористатися і трубним притиском, і лещатами, але це може позначитися на якості роботи, так як лещата, наприклад, для подібної операції не призначені. Тому, користуючись лещатами, не треба зміцнювати трубу між губками, вона може вискочити з них. Краще встановити її нижче, застосувавши для фіксації обрізки труб з достатньою товщиною стінок, щоб не допустити їх деформації під час загинання.

Гарячий спосіб вигинання труб має свої переваги. Метал розм`якшується, що дає великі можливості зігнути трубу саме так, як потрібно, а сам процес вимагає менших зусиль, ніж при холодному способі трубоізгіба. Але є і зворотна сторона - тримати трубу в розігрітому стані довго не можна, не допускається її перегрів, про що свідчать іскри, що з`являються на поверхні труби. По-друге, ви повинні все зробити за один раз - труба не терпить повторного нагріву, це може пошкодити метал. Зручно гнути розігріті труби в притиску (рис. 35).

Мал. 35. Гаряча гнучка труб за допомогою притиску:
1 - горелка- 2 - болт кріплення пріжіма- 3 - колонна- 4 - згинатися труба 5 - пісок-6 - пробка- 7 - ричаг- 8 - притискної гвинт 9 - прізма- 10 - корпус.

Для нагрівання труб використовуються дві речі: газовий пальник промислового виробництва і річковий пісок, який обов`язково засипається всередину труби до повного заповнення. Про готовність до вигину свідчить окалина, що відлітає з поверхні труби. Значить пісок всередині неї прогрілося наскрізь. Пісок в трубці потрібен для того, щоб запобігти деформаційні процеси, що виникають при високій температурі нагріву. Річковий пісок має бути кварцовим. Використовується такий пісок тому, що його частки не пристають до внутрішньої поверхні труби після охолодження. Ви можете зробити аналіз піску в такий спосіб: помістіть його в трубу в невеликій кількості і нагрійте її до темно-червоного кольору, після чого дайте охолонути і висипайте весь пісок. Якщо всередині труби частинок піску не залишиться, значить, це те, що вам потрібно при трубоізгібе.

Перед використанням кварцовий пісок потрібно прожарити в духовій шафі при температурі не менше 200 ° С, а потім просіяти через дрібне сито, щоб відокремити всі сторонні частинки. Тепер він готовий. Візьміть трубу і замажте один її кінець глиною, а в інший невеликими порціями всипати пісок, після кожного всмоктування струшуючи і обстуківая трубу. Щоб упевнитися, що пісок цілком заповнив трубу і пустот в ній не залишилося, простукаєте її за допомогою молотка несильними ударами. Якщо звуки глухі, значить, все в порядку, труба заповнена. Засипати трубу піском потрібно майже повністю: до верхнього отвору він не повинен доходити рівно на довжину діаметра самої труби. Тепер потрібно заткнути отвір конусоподібної пробкою довжиною в 2 діаметра даної труби.

Далі за допомогою свердла виконайте отвори в пробці. Це необхідно, тому що саме через них будуть виходити гази, що утворюються при нагріванні. Нехтування цим порушить технологію процесу і стане грубим порушенням техніки безпеки. Можна уявити собі, до яких катастрофічних наслідків може призвести розрив розпеченій, сперте газами труби. Отвори для відведення газів можна зробити і до того, як пробка буде встановлена на місце, причому майте на увазі, що при забиванні пробки дерево піддасться ущільнення і отвори значно звужуються. Щоб перевірити, чи не перекрилося чи отвір у пробці, просуньте в неї дріт потрібного діаметру. Постарайтеся, щоб пробка побільше виступала з закупореного отвори. Це дозволить без праці витягти її після вигину труби. Діючи таким чином, ви самостійно зможете загнути невелику трубу, довжина якої не перевищує двох метрів. З більшою за довжиною трубою в поодинці не впоратися і тут вам потрібно помічник, саму ж роботу бажано проводити на відкритому просторі, тому що в квартирі зробити це буде незручно. Візьміться за кінець труби руками (обов`язково в рукавицях) і зробіть потрібний вигин. Саму трубу встановлюйте так, що-б пробки на її кінцях не були спрямовані на людину. По завершенні роботи вийміть з труби пробку і ретельно витрусити пісок.

З`єднання труб являє собою чи не найскладніший технологічний процес в водопровідних роботах. Перш за все треба сказати про їх видах. Труби з`єднуються за допомогою фланців, з використанням зварювання або шляхом накручування на різьбу. Зупинимося на останньому. Це найпоширеніший спосіб трубного з`єднання в наших квартирах, найдоступніший для нас. Ми вже розповідали про деталі, які використовуються для різьбових з`єднань: це фітинги в найрізноманітніших варіаціях (косинці, трійники, хрестовини, перехідники, муфти і так далі). Для нарізного сполучення застосовуються контргайки та втулки. Але перш за все розповімо про нанесення різьблення.

Як відомо, різьблення може бути зовнішньої і внутрішньої, і це при з`єднанні труб висуває певні вимоги, яких потрібно дотримуватися обов`язково. По-перше, у різного виду різьблення існує свій крок - відстань між двома сусідніми нитками різьблення. По-друге, різьблення може відрізнятися по глибині занурення в метал. Майте на увазі, що зірвана різьба - негідна, навіть в тому випадку, якщо вам якось і вдалося поєднати на ній деталі. Тому якщо дефект різьблення перевищує одну десяту частину від її загальної довжини, застосовувати її для з`єднань не можна. Відрізняється різьблення і по довжині: буває довгою або короткою. Часто ці два види є сусідами один з одним, забезпечуючи надійність трубних з`єднань. Для нарізування внутрішньої різьби використовується мітчик (рис. 36).

Мал. 36. вид мітчика.

За допомогою мітчика, наприклад, можна нанести різьбу на саморобному фітингу. Потрібно мати всі три види мітчиків для здійснення повного і правильно циклу нанесення різьблення. Мітчик з цифрою «1» на поверхні є чорновим, їм наноситься первісна різьблення. Потім дійте метчиком з клеймом «2» - так званим проміжним. На завершальній стадії ви користуєтеся чистовим мітчиком з клеймом «3». Метчик вставляється в отвір, призначене для внутрішнього різьбового з`єднання, і обертається за допомогою воротка або гайкового ключа, якщо воротка немає. І мітчик, і отвір під різьбу попередньо змастіть технічним маслом для зменшення опору. Метчик обертайте на оборот в 180 °, потім відводите назад на 90 °, щоб з отвору могла вийти металева стружка, що утворюється при різанні і заважає подальшому просуванню інструменту. Будьте обережні, не пережимайте мітчик, щоб не зламати його. Якщо ж це станеться, обережно виверніть його за допомогою плоскогубців і замініть на новий.

Трапляється, що частинки зламаного мітчика міцно засідають в нанесеною різьбі. Витягти їх можна за допомогою пробійника. Після того, як ви нанесли різьблення на внутрішню поверхню деталі, візьміть болт або гвинт того ж діаметра і, ретельно змастивши його, вкрутіть і викрутити кілька разів, щоб розробити різьблення.

Для нанесення зовнішньої різьби застосовується плашка. Закріпивши трубу за допомогою лещат або трубопріжіма, надіньте на чорновий її кінець кутник, в який вставте шматок труби відповідного діаметру. Така конструкція допоможе зафіксувати трубу в нерухомому стані, коли шматок труби упреться в верстак. Якщо цього не зробити, труба буде обертатися разом з плашкою і нанести різьблення буде складно.

Фітингові з`єднання називаються жорсткими за характером матеріалу. Тут потрібно старання і уважність, без яких не досягти герметичності. При з`єднанні двох труб за допомогою фітингів наріжте різьбу на обох, попередньо знявши з робочих кінців шар металу - фаску. Фаска може мати більший чи менший ухил. При невеликому ухилі ви маєте можливість нарізати різьбу достовірніше, але з великими труднощами, при крутому зрізі фаски різьблення свідомо буде коротше, але і нарізати її буде легше.

Оскільки одна з з`єднуються труб повинна мати різьбу довше, то доцільно робити обидва види фаски. На трубу з більш довгим різьбленням нагвинчують контргайку. Вона необхідна для будь-яких трубних з`єднань, що вимагають високої міцності. Слідом за контргайкой на ту ж трубу нагвинчується муфта (вид фітинга). Після загвинчування зовнішній кінець муфти повинен збігтися із зовнішнім кінцем труби, на яку вона надіта. Тепер настала черга другої труби, тієї, у якій різьблення менш довга. Ви наносите на її різьблення ущільнювачий у вигляді просоченої льняної нитки або будь-якої іншої, потім міцно і рівно приставляє її до першої і починаєте згвинчувати муфту з першої труби на другу, таким чином поєднуючи їх.

Перший нюанс. У своїй завершальній частині різьблення повинна мати меншу глибину. Тут потрібно наносити різьблення з меншим тиском плашки. Завдяки цьому сполучна муфта зможе застрягти на збігаючи, засівши на тонких нитках різьблення. Цього не сталося б, якби різьблення рівномірної на всьому своєму протязі, що неминуче призводить до прокручування муфти, а значить, і до негерметичні з`єднання. Дальня частина різьблення називається стоком, на який «збігає» муфта, благополучно там застряє і намертво фіксуючи себе. Так само - і контргайка на другий трубі. Другий нюанс стосується нанесення ущільнювача. Щоб з`єднання труб було рівним, чи не перекосилося від надлишку ущільнювача, рекомендуємо вам залишити першу нитку різьблення без ущільнювача, а намотувати його на різьбу, починаючи з другої або третьої.

Як тільки ви перевели муфту з однієї труби на другу і вона застрягла на збігаючи, об`єднавши обидві труби, беріть ущільнювач і намотуйте його на простір, що утворився між муфтою і контргайкою. Тепер ключем скручуйте контргайку, впритул підводячи її до муфти і забезпечуючи герметичність з`єднання. Таким способом частина ущільнювача вдавлюється контргайкой навіть під муфту, точніше - під її фаску, яка також є у неї на кінцях. Це дуже надійно і не допустить просочування води. Зверніть увагу на ще одну важливу деталь: при монтажі труб потрібно користуватися трубним ключем, а при закручуванні контргайки потрібен гучний. Трубний ключ не дозволить як слід закрутити її, так як буде постійно зісковзувати з наріжною поверхні. Контргайку застосовуйте і в тому випадку, якщо, намагаючись поєднати труби однієї муфтою, ви виявили, що вони розрізняються довжиною різьблення. Наверніть контргайку на трубу з більшою різьбленням, ліквідуючи таким чином різницю в розмірах, що перешкоджає герметичному з`єднанню. В даному випадку також згвинчувати контргайку на сполучає муфту, попередньо помістивши на різьбу ущільнювач. При відсутності контргайки спиляєте зайву різьблення ножівкою по металу.

Взагалі, треба вам сказати, що трубні з`єднання з двома короткими різьбами, а не з довгої і короткої, допускаються лише в одному випадку: якщо ви впевнені, що вам ніколи не доведеться розбирати свій водопровід. Такий підхід досить рідкісний і часто викликаний лише тим, що людина просто не в змозі з тих чи інших причин провести повторний монтаж. А він, рано чи пізно, все одно знадобиться. Так що, поєднуючи дві труби з короткою резьбонарезкой, пам`ятайте: в разі ремонту тут не обійтися без зварювальних робіт. Та й як же інакше: адже при з`єднанні труб за допомогою сгонов завжди можна замінити пошкодив зганяння на новий, просто розібравши труби. Тут же доведеться ремонтувати саму трубу, нарощуючи її за допомогою зварювання або повністю змінюючи.

Що стосується ущільнення, то тут рекомендації такі: накручуйте його за годинниковою стрілкою, по тому ходу, яким буде навертаються муфта або контргайка- не дозволяється якості просочення ущільнювача з клоччя або лляної нитки масляну фарбу - вона може міцно склеїти комплектуючі. Краще скористатися відповідним видом густотертих білил. При накручування просоченого ущільнювача на різьбу не зайвим буде злегка змочити його водою, щоб він щільніше приліг до місця. Всі ці нюанси можуть здатися несуттєвими і багатоскладовими, але саме вони і відповідають за герметичність вашого трубного з`єднання. Тут вся сіль в цих дрібницях. Вода тим і відрізняється, що, перебуваючи під великим тиском, проникне в найменшу шпаринку, яку не завжди і розгледиш.

Такий трубомонтаж вигідний тим, що дозволяє без праці і втрат розібрати труби і при необхідності ремонту знову з`єднати їх. Для полегшення цього процесу застосовуються такі пристосування, як згони. Зганяння є невеликої довжини трубу, що знаходиться між двома з`єднаними довгими трубами. Зганяння виконує всі функції, описані в попередньому варіанті: на одному його кінці є коротка різьба для муфтового з`єднання з трубою, на іншому - різьблення набагато довше і розміщує всі ті ж муфту і контргайку, що з`єднуються з трубою за тим же принципом, що і раніше. Довжина згону для трубних з`єднань залежить від діаметра труб і від специфіки монтажних робіт. Наприклад, для під`єднання опалювальних батарей використовуються згони довжиною в 140 мм (для труб з діаметром в 25-32 мм) та втулки в 130 мм (для труб з діаметром в 15-20 мм). Мінімальна довжина сгонов на стояку становить 300 мм, а для труб з діаметром від 35 до 50 мм застосовується зганяння в 1500 мм, тобто в півтора метра.

Інший тип трубних з`єднань іменується м`яким, знову ж таки через використовуваного матеріалу. В даному випадку застосовуються пластмасові трубки з кріпильними гайками, які можуть виготовлятися також з пластмаси або ж з металу - латуні або стали. Латунні з`єднання і комплектуючі славляться високою міцністю і застосовуються в найрізноманітніших сантехнічних пристроях. Відразу треба сказати, що пластмасові накидні гайки не є надійними комплектуючими деталями. Їх не рекомендують давно. Більш того, вони зняті з виробництва. Але гнучке з`єднання з пластмасової трубки з накидними латунними гайками успішно застосовується, а встановлюється вона з набагато меншими зусиллями, ніж металеві фітинги.

Збірка труб для того і була придумана, щоб їх було легше розібрати в разі ремонту. Тут також є свої тонкощі. Незважаючи на те, що багато хто знає про те, що не треба фарбувати олійною фарбою місця трубних з`єднань, вони це роблять. Шкодувати про це люди починають в момент розбору комплектуючих, який стає майже неможливим і часто веде до зриву різьблення. Якщо ви через незнання виявилися в подібному становищі, не поспішайте зривати муфти і гайки в що б те не стало. Візьміть шило і зчистити фарбу з різьби. Вийміть, наскільки можливо, старий ущільнювач і тільки тепер беріть в руки ключ і відвертайте контргайку і муфту. Дуже ефективно розплавляється багатошарова олійна фарба за допомогою паяльної лампи, але користуватися нею треба вміти.

При монтажі каналізаційної системи вам найкраще використовувати чавунні труби. Їх звичайний діаметр коливається між 50 і 100 мм. Чавунні труби на одному зі своїх кінців мають так званий розтруб - розширення, в яке вставляється більш вузький кінець іншої труби. Погляньте на рис. 37. Монтаж чавунних труб досить простий, але має свою специфіку.

Мал. 37. Чавунна труба для каналізаційної системи з розтрубом на кінці.

Прокладаючи каналізацію, труби розташовуйте таким чином, щоб розтруб був спрямований назустріч руху водного потоку, а не навпаки. Не рідкість, коли при прокладці водопроводу труби виявляються більше потрібного розміру. Зрозуміло, нічого страшного в цьому немає, з цієї некондиційних ми з вами без праці впораємося, пам`ятаючи лише про те, що труби з чавуну вимагають дуже дбайливого догляду. Ми маємо на увазі, в першу чергу, труби сірого чавуну, отримані способом відцентрового лиття металу. Будьте обережні і не думайте, ніби чавун - щось непробивне. Він дуже надійний, звичайно, відрізняється відмінними антикорозійними властивостями навіть у порівнянні зі сталлю, але ... Якщо ви станете бити по таких трубах кувалдою, то після відразу можете змінювати їх на нові - дешевше обійдеться. Так ось, вам, припустимо, буде потрібно вкоротити чавунну трубу, що, як ми вже сказали, не рідкість. Перш за все під трубу потрібно щось підкласти, наприклад - два рівних і нетовстих дерев`яних бруса. Рубати на землі не треба - це і незручно, і веде до пошкоджень труби.

Тепер потрібно розмітити трубу - точно виміряти і виділити місце, в якому ви будете її вкорочувати. Мітка повинна повністю оточувати трубу по її зовнішньому діаметру. Візьміть добре гострими зубило і неважкий молоток. Несильними ударами молотком по зубилу виконайте в мітці поглиблення величиною в одну третину товщини трубної стінки. Тепер рівномірно відбийте зайву частину труби і ретельно вирівняйте поверхню (рис. 38).

Мал. 38. Як перерубувати чавунна труба.

На ній не повинно залишитися ніяких вибоїн і нерівностей. Настільки ж важливий і прямий кут зрізу. Щоб переконатися в рівності трубного стику, скористайтеся столярним кутником, приклавши його до місця зрізу. Тепер можна переходити до самого з`єднанню (закінчений вигляд показаний на рис. 39.).

Мал. 39. Вид законопаченние розтруба.

Міцність з`єднання досягається так. В розтруб, на повну його довжину, вставте вужчий кінець другої труби. Тепер треба закрити зазор за допомогою все тієї ж лляної пасма. При неправильному ущільненні матеріал може потрапити всередину труб, що неодмінно порушить герметичність з`єднання. Щоб цього не сталося, перше пасмо ущільнювача рівномірно поглибите в зазор у вигляді єдиного кільця. Потім продовжуйте вводити ущільнювач, заповнюючи глибину розтрубної щілини більш ніж на половину. Потрібно використовувати для ущільнення лляну тканину, просочену смолою. Але і тут є один нюанс. Оскільки на ущільнювач для подальшого процесу герметизації буде наноситися шар цементу, треба врахувати його несумісність із смолою, яка заважає його зчепленню з ущільнювачем. Отже, остання пасмо повинна бути простою, непросмоленной. Отже, наносимо цемент. Зверніть увагу на пропорції розведеного розчину, вони незвичайні: на одну частину цементу буде потрібно не менше 8 частин води. Для приготування рідкого цементного розчину користуйтеся марками цементу 300-400. Майте на увазі і те, що забивання розтруба (рис. 39) не означає простого заливання розчину в щілину. Ні. Вам треба акуратно утрамбувати, проконопатити його, використовуючи спеціальні інструменти і намагаючись не порушити ряди ущільнювача. Розчин повинен заповнити все, вільну від ущільнювача, частина розтруба.

Зрозуміло, ви можете скористатися і іншими ущільнювальними матеріалами, перелік яких ми вам приводили. Якщо ви все ж користуєтеся цементом, то щоб уникнути тріщин на поверхні після утрамбовки накладіть на його поверхню мокру тканину. Так само варто вчинити і при закладенні розтруба розширюється цементом. Останній дуже хороший хоча б тим, що робота по закладенню розтруба зводиться до мінімуму, цемент сам себе Конопатити завдяки процесу розширення і заповнює всі лакуни в трубному з`єднанні. Смоляна пасмо тут не буде потрібно, цілком достатньо звичайної, а для замісу на одну частину цементу вам знадобиться лише 2,5 частини води. Один із способів закладення розтруба показаний на рис. 40.

Мал. 40. Процес закладення розтруба:
а - нанесення уплотненія- б - його трамбовка- в - заливання щілини азбестоцементу.

Азбестоцементна суміш, нагадаємо вам, готується так: дві частини цементу марки 400 всуху ретельно змішуються з азбестовим волокном- сама суміш заливається водою безпосередньо перед застосуванням в кількості, необхідній для отримання однорідної маси. Ми вже говорили з вами про пластикових трубах і їх переваги. Збираючи внутрішню каналізаційну мережу з них, зверніть увагу, чи достатньо добре знята фаска з того кінця труби, який увійде в розтруб сусідній. При необхідності зніміть фаску самі, щоб пластикове з`єднання, саме по собі найпростіше, було герметичним.

Дуже неприємним моментом в трубопровідних системах є приховані пошкодження. Зрозуміло, що перш ніж ремонтувати, вам доведеться їх відшукати. Яким же чином? Розбирати стіни по скрізь стояків не представляється можливим, тому слід відключити все водопостачання, а потім послідовно включати кожен окремий стояк, до тих пір, поки місце витоку не виявиться. З пошкодженого стояка зливається вода, і ремонт починається. Треба сказати про те, чого не можна робити. Найчастіше місце пошкодження можна знайти який на цільної поверхні труб, а в місцях з`єднань. Спроби підтягнути з`єднувальні деталі за допомогою трубного ключа нікуди не годяться. Це - не носик крана у ванній або на кухні. Труби не пробачать такого косметичного підходу, і незабаром всю операцію з відключення води в будинку і інші процедури доведеться повторити. Беручи на себе відповідальність за таким ремонту, перш за все розберіть трубне з`єднання. Іноді комплектуючі, пофарбовані масляною фарбою, роз`єднати досить важко через іржу. Щоб справа пішла, облийте місце пошкодження окропом або погрійте за допомогою паяльної лампи. Тепер розберіть труби і виявите причину протікання. Текти під контргайкой, притискає муфту? Потрібно зняти контргайку і видалити истончен негідний ущільнювач. Тепер ретельно перевірте і очистіть різьбову поверхню, не залишивши ні старої фарби, ні іржі, що створюють нерівності. Потім наносите на неї новий ущільнювач рівно і ретельно, наворачивая його по ходу руху контргайки. Якщо ж витік виникла безпосередньо під сполучної муфтою, потрібно також все прибрати і зачистити, а саму різьблення промазати відповідними білилами. Природно, при пошкодженні різьблення на одному з комплектуючих його слід замінити, причому тут можливі варіанти. Наприклад, контргайка з зірваної різьбленням може змінюватися на додаткову муфту, під яку потрібно всього лише нарізати кілька витків різьби на сгоне.

Водопровідні системи. Що корисно знати