Вікно для балкона: засклення балконів і лоджій

Вікно з декількох шарів

За конструкцією, видам облицювання й огородження балкони можуть бути дуже різноманітні. Вони можуть також відрізнятися по кріпленню з основними конструкціями будівлі і за габаритами. Скління балкона і лоджії відбувається за однією схемою. Наведемо приблизну послідовність скління балкона. Перш за все балкон необхідно обміряти. Для конструкції необхідно знати три основних базисних розміру: довжину балкона (L), висоту балкона (h) і його ширину (а), як показано па рис. 53.

Мал. 53. Схематичне зображення балкона

Потім необхідно виготовити з металевого куточка три контурні рами - передню і дві бічні (рис. 54). При бажанні можна дві контурні рами зробити ширше, ніж заданий розмір, а отримане додатковий простір використовувати для квіткових горщиків або ящиків з розсадою.

Мал. 54. Схематичне зображення балкона з контурними рамами:
а - вид зліва б - вид зверху

Контурні рами роблять розбірними, на болтах, або зварюють. Бажано застосувати зварювання, так як всі шви можна робити врівень, і дерев`яна коробка ляже без зазорів. Контурні рами виготовляють суцільнозварними, тобто на одній полиці куточка вирізують сектора з кутом 90 °, а іншу полицю згинають з найменшим радіусом, стики зварюють.

Мал. 55. контурні рами:
а - цельносварная- б - заготівля з вирізаними секторамі- в - згинання полки- * - проварити з двох сторін

Після зварювання бічних швів необхідно їх закріпити. Для цього в несучій стіні свердлять по два отвори. Якщо будинок цегляний, то бажано, щоб вони припали на шов, а на цеглу. Якщо будинок блоковий, то в керамзитобетонний стіні також бажано уникнути попадання в шов. При створенні отворів використовуються побідитові свердла. Отвори повинні мати діаметр 10-11 мм. Змочивши отвори водою з гумової груші, вставляють в них болти шестигранною головкою всередину і замазують цементним розчином в пропорції 1: 2 (цемент М-400). Після того як розчин схопиться, просвердлені контурні рами закріплюють і затягують гайками (рис. 56).

Мал. 56. Болт в стіні

Мал. 57. Виготовлення третьої контурної рами:
* - ошпарити

Третя контурна рама виходить в процесі монтажу. До двох закріпленим бічним приварюють встик верхній і нижній куточки (рис. 57). Для жорсткості всіх контурних рам бетонні огорожі на балконах приварюють пластинами до заставних елементів залізобетону. Якщо таких немає, то до нижніх куточках приварюють невеликі пластини з внутрішньої і зовнішньої сторін. Це забезпечує витримку габаритних розмірів огорожі балкона. Після монтажу і зварювання контурних рам необхідно вставити і закріпити відливи (рис. 58).

Відео: Дивні Вікна - скління лоджії

Мал. 58. виготовлення відливів

З оцинкованого заліза товщиною 1-1,5 мм вирізують смуги шириною 200-250 мм. На металевому куточку загинають кромку з одного боку аркушів шириною 20 мм. Якщо довжини смуги на весь балкон недостатньо, то листи можна з`єднати швом, а потім загинати по всій довжині кромки. По довжині (як і по ширині) відливи повинні виходити за габарити балкона, щоб дощова вода не затікала всередину скління. Після того як по всій довжині відливу буде відігнута кромка шириною 20 мм, відливи вставляють поверх куточка контурних рамок до упору (з внутрішньої сторони балкона) і загинають щільно до полички куточка (рис. 59).

Мал. 59. установка відливів:
а - вид на відлив зверху-б - загинання отліва- * - кути перехрещуються відливів можна зрізати

Потім вільну консоль відливу відгинають трохи вниз для хорошого відведення дощової води. Після закріплення відливів необхідно точно заміряти внутрішній розмір всіх трьох отриманих контурів. Від нього залежить розмір виготовляється дерев`яної рами з коробкою. Зовнішній розмір коробки повинен точно збігатися з внутрішнім розміром контуру з куточка, а при нерівності профілю він повинен бути настільки більше, щоб при установці його всередину контура дерев`яна конструкція стиснула всі нерівності профілю, і він щільно приліг до балконних огорож. Там, де щілин і нерівностей не уникнути, при закінченні монтажу та вставки стекол потрібно все стики добре прошпаклевать водостійкою мастикою, яку можна приготувати, змішавши цемент з фарбою до густоти масла. Бруски коробки збирають між собою в «шип» на столярному або казеїновому клеї. На рис. 60 схематично зображено загальну коробка на лицьову сторону балкона.

Мал. 60. Загальна коробка на лицьову сторону балкона

Стулки найкраще зробити висотою 1000 або 1200 мм (висота (h) приблизно 1700-1800 мм). У верхню частину коробки вставляють глухі рами з горбилькамі (для зменшення площі стекол). Бічні стулки з горбилькамі бажано теж робити з окремими для них коробками. На рис. 61 наведено зображення бічних стулок. На рис. 62 зображена коробка для бічної стулки (права і ліва - однакові).

Мал. 61. Бічні стулки балкона:
а - вид з внутрішньої сторони балкона б - вид з зовнішньої сторони балкона * - нагілу (дерев`яні шипи, цвяхи)

Мал. 62. Коробка бічній стулки балкона:
а - загальний вигляд-б - перетин рами- в - перетин горбилька

Коробки встановлюють так, щоб стулки відкривалися всередину. Передню частину скління розбивають на 5-6 стулок, при цьому скла виходять середніми, що полегшує їх заміну. Після складання коробки її встановлюють і закріплюють в контурній рамі. Потім в коробку вставляють глухі верхні стулки і закріплюють їх шурупами або цвяхами. Потім в коробку вставляють нижні стулки, підганяють, вибирають глухі і закріплюють. Ті стулки, які будуть відкриватися, навішують на знімні навіси. На всі кути нижніх стулок прикручують для жорсткості металеві куточки (рис. 63). На глухі стулки з зовнішньої сторони прибивають планки, якими закривають щілини між стулками. Планки мають розмір 15х40 мм, їх прибивають на половину ширини (20 мм), друга половина є козирком для прикриття щілини (рис. 64).

Мал. 63. металевий куточок

Мал. 64. Планки для закриття щілин:
1 - глуха створка- 2 - верхні глухі створкі- 3 - удавана планка- 4 - коробка 5 - низ балкона

Перед монтажем дерев`яної конструкції її необхідно зачистити наждачним папером і кілька разів (з проміжним просушуванням кожного шару) просочити гарячою оліфою марки «Оксоль». Саме ця марка оліфи в гарячому стані просочує дерево на досить велику глибину і створює захисний шар, який оберігає дерево від гнилі на багато років. Після обробки оліфою рами фарбують або кілька разів покривають масляним лаком. Для утеплення балкона рами можна виготовити подвійними, з подвійними скельцями, а низ огорожі покрити теплоізоляційним матеріалом, наприклад, пінопластом, мінеральною ватою.

Крім дерев`яних або пластикових рам для скління лоджії або балкона можна встановити безрамну систему скління, яка близько десяти років тому була розроблена в Скандинавії. Скління з використанням дерев`яних або пластикових рам має ряд недоліків. Рами виключають можливість повністю відкрити весь отвір лоджії або балкона і фактично означають появу в квартирі ще одного вікна. Широкі вертикальні стійки перешкоджають проходженню денного світла, зменшуючи світловий потік на 15-20%, крім того, дерев`яні рами нестійкі до несприятливих атмосферних впливів. Взимку ці рами відкривати не рекомендується, так як, крім витрати значних фізичних зусиль, така спроба може призвести до тріщини в склі або навіть до того, що воно розіб`ється. І нарешті, дерев`яні рами, встановлені на балконі або лоджії, вимагають регулярної забарвлення.

Система безрамного скління балкона або лоджії може послужити альтернативою. Ця система являє собою каркас, зібраний з чотирьох алюмінієвих профілів, який з точністю до 2 мм повторює розміри отвору балкона або лоджії. Сторони каркаса надійно кріпляться до стін, стелі і огорожі. Зовнішнє готове скління виглядає як суцільна стіна із загартованого особливо міцного скла товщиною 6 мм без рам і вертикальних стійок. Це скло міцніше звичайного і безпечно в експлуатації. Верхній алюмінієвий профіль - несучий, з вбудованими полицями, за якими катається пара роликових опор, несучих полотна загартованого скла. Нижній профіль виконує функцію напрямної, а вертикальні профілі з щітковими ущільнювачами забезпечують щільне примикання стекол до стін лоджії. Для легкого ковзання скляних стулок при відкриванні системи роликові опори виготовлені з використанням шарикопідшипників. Роликові опори надійно захищені від попадання вологи, а конструкція системи скління дозволяє встановити бажаний режим провітрювання лоджії або балкона. Для цього в системі передбачений надійний механізм фіксації відкритих стулок. Алюмінієві верхні і нижні направляючі кріпляться до конструкцій балкона, а елементи скління монтуються, як правило, до верхньої балконної плити і внутрішньої частини огорожі.

Такий спосіб монтажу дозволяє без змін зберегти існуючу огорожу балкона. Не можна також забувати, що в разі скління балконів і лоджій безрамній системою досягається істотна економія теплової енергії для опалення будинку в цілому. За оцінкою фінських експертів, економія становить 5-10% на рік від загального споживання. Рівень шуму в приміщеннях, що примикають до заскленої лоджії або балкону, знижується приблизно в 2 рази. Для обігріву лоджії, заскленій по безрамній технології, в холодну пору року рекомендується використовувати інфрачервоні обігрівачі. Їх перевага полягає в тому, що температура повітря по всій висоті лоджії буде практично постійною, що дозволяє створити сприятливий мікроклімат. В процесі експлуатації системи скління не вимагають складного технічного обслуговування, достатньо всього один раз в рік змастити рушійні частини силіконовим спреєм.

герметичні євровікна