Пристрій даху

Установка срубчатих стін

Відео: Пристрій даху. Утеплення, вентиляція, вибір дошки і ін.

Дах складається з крокв, обрешітки і покрівлі. Вибирають конструкцію даху в залежності від застосовуваного покрівельного матеріалу. Із зовнішнього боку влаштовують карниз, який може бути різної конструкції і оформлення. Карниз влаштовують так, щоб між ним, стінами та дахом не було щілин, що досить важливо для запобігання від утворення конденсату в комині. Для утримання даху на стінах, крокви кріплять до останнього, а краще до передостаннього вінця за допомогою скоб. Для будівництва лазень найчастіше застосовують односхилі або двосхилі дахи. Ухил даху вибирають залежно від застосовуваного покрівельного матеріалу і великої кількості атмосферних опадів в даній місцевості. Взагалі ухил коливається від 10 до 60 °. При цьому слід враховувати, що на круту покрівлю потрібно більше матеріалів.

Похилі крокви на односхилим дахах спираються своїми кінцями на дві зовнішні або на зовнішню і внутрішню опори. При прольоті між опорами від 5 до 6м під крокви ставлять підкоси.

Висячі крокви встановлюють при влаштуванні двосхилим даху. При цьому нижні кінці їх спираються на стіни, а верхні сходяться в конику один з одним.

З`єднання крокв залежить від дії різних сил (рис. 51).

Відео: Пристрій даху

Мал. 51. з`єднання крокв:
а - одинарним зубом- 1 - лінія, паралельна грані затяжкі- 2 - висота затяжкі- 3 - шіп- б - подвійним зубом 4 в - з`єднання крокв в кінець затяжкі- г - додаткове з`єднання сполучень болтами 8 і хомутами 9- д - з`єднання підкоса 11 з бабкою 10- е - з`єднання сковороднем вполдерева- 5 - кроквяна нога 6 - скоба- 7 - рігель- ж - з`єднання підкосів, бабок і затяжек- 12 - болт- 13 - хомут- 14 - скоба- 15 - затяжка- з - пристрій схилу за допомогою балки 16- і - кріплення крокви до колод зрубу і мауерлату- 17 - гніздо- 18 - шіп- до - примикання кінцем крокв до мауерлату- 19 - ауерлат- 20 - гніздо- л - вирівнювання прогину покрівлі за допомогою "кобили" і обрешеткі- 21 - кобилка- 22 - стропіла- 23 - хомут- 24 - штир.

Кроквяна нога (В), врубленние в балку (затяжку), з силою тисне на кінець затягування АБ (рис. 51, а). Це може викликати відкол верхнього кінця затягування (заштрихован). Щоб кінець кроквяної ноги не ковзав по затягуванню, що не сколюючи її, ногу врубують зубом, шипом 3 або одночасно тим і іншим. Кінці затягування НЕ сколюють, якщо врубка виконана не менше 250-300 мм. Площа опори кроквяної ноги збільшується, якщо її врубують в затяжку подвійним зубом 4 (рис. 51, б). Для першого зуба на затягуванні роблять упор і шип, а на крокви - вушко. Для другого зуба - тільки упор. Для міцності кроквяні ноги додатково скріплюють болтами або хомутами (рис. 51, г). Оскільки болти трохи послабляють перетин кроквяних ніг і затягувань, то перевага зазвичай віддають хомутів. Щоб дах мала звис, необхідний для відводу води від стін, затягування або кроквяні ноги випускають за лінію стіни. У дерев`яних будівель звис повинен бути не менше 550 мм (рис. 51, з). У кам`яних, цегельних і бетонних стінах по всьому їх периметру укладають балки або бруси-мауерлати, на яких за допомогою шпильок і гнізд кріплять крокви. Для економії деревини замість суцільних мауерлатів можна використовувати і окремі бруски (рис. 51, к).

Коли стіни товсті і звис великий, а балки укладають по внутрішньому краю стіни, можливий прогин в покрівлі. Щоб цього не сталося, мауерлат слід покласти з відступом від внутрішнього краю стіни. Місце прогину вирівнюють, прибиваючи до кінців крокв «кобилку» - дошку на ребро. Щоб дах не підняв вітром, крокви обов`язково скріплюють зі стіною. Якщо стіни виконані з каменю, цегли і т.д. на крокви надягають хомут із дроту товщиною 4-6 мм або в`ють з тонкого дроту тросики і закріплюють кінці за штир або йорж, вбитий в стіну.

Решетування крокв необхідна для настилу ліжка. Залежно від виду покрівлі решетування виконують з дощок, тесу брусків-жердин, що укладаються впритул або вразрядку. При суцільному решетуванню дошки зазвичай укладають на крокви паралельно коника. Однак краще, якщо спочатку на крокви паралельно коника укласти через 500-1000 мм бруски або дошки, а на них настелити суцільним шаром дошки або тес уздовж спуска, від ковзана до звису. Оскільки дошки жолобляться, утворюючи з одного боку опуклість (горб), а з іншого - увігнутість (лоток), обрешітку слід настилати так, щоб лотки були вгорі. В цьому випадку протекшего через покрівлю вода потрапляє в лоток і скочується вниз.

Відео: Кроквяна сістема.Теорія і правильне пристрій двосхилим покрівлі

Обрешітку під рулонні матеріали виконують в такій послідовності (рис. 52, а). Якщо рулонний килим наклеюють на дерев`яний настил, останній може бути або суцільним (краще з шпунтованих дощок), або подвійним. При подвійному настилі перший шар дощок кладуть вразрядку, потім на нього впритул один до одного набивають антісептірованние рейки шириною від 50 до 70 мм, товщиною від 20 до 25 мм, укладаючи їх під кутом 45 ° до робочого настилу.

Мал. 52. пристрій обрешітки:
а - під рубероидную або толеву кровлю- б - під азбестоцементні пліткі- в - укладання обрешітки за шаблоном під черепіцу- г - під хвилясті азбестоцементні лісти- д - під сталеву кровлю- 1 - захисний настіл- 2 - рубероід- 3 - покрівельна сталь- 4 - робочий настіл- 5 - шаблон- 6 - покрівельний свес- 7 - дошка під стикування картин 200 мм-8 - коньковие дошки шириною по 200 мм.

Цвяхи слід забивати ближче до крайок дощок, трохи занурюючи їх капелюшки в деревину. До торців звисів прибивають лобові дошки, кромки яких повинні бути закруглені для плавного перегину рулонних матеріалів. Вершину коника оббивають по всій довжині смугою з покрівельної сталі шириною 300 мм.

Обрешітку під азбоцементні плити (рис. 52, б) найчастіше за все роблять суцільний з тесу завтовшки від 25 мм до 120 мм (більш широкі дошки при викривленні можуть розірвати плитку), але можна залишати зазори між дошками в 5 мм.

Відео: Установка (монтаж) мауерлата на стіну

Обрешітку під черепицю (рис. 52, в) при одношаровому покритті стелять обрізних брусків перетином 50х50 мм, при двошаровому або важкої штампованої черепиці - перетином 60х60 мм. Останній карнизний брусок повинен бути вище рядових на 25-35 мм. Його можна замінити товстої дошкою з прибитої до неї зрівняльної рейкою. Укладати бруски рекомендується за шаблоном.

Обрешітку під азбестоцементні хвилясті листи (рис. 52, г) виконують найчастіше з мірних брусків перетином 60х60 мм. Скала брусок беруть висотою 66 мм. Однак для настілки слід застосовувати так звані парні бруски висотою 63 мм і непарні висотою 60мм. Зазвичай беруть бруски одного перетину (60х60 мм), але під них при укладанні парних брусків доводиться підкладати планки або руберойд товщиною в 3 мм. Такі бруски розташовують в середині листа. Під кожен аркуш укладають три бруска, але можна і чотири, якщо вони тонше зазначених. Взагалі обрешітку треба виконувати так, щоб поздовжня нахлестка листів була щільною і листи міцно лежали на ній.

Обрешітку під сталеву покрівлю виконують суцільний, так і розріджена. Вона повинна бути рівною - без уступів і поглиблень. Від правильності пристрою обрешітки залежить і довговічність покрівлі, так як невеликий прогин листів послаблює щільність її фальців. Бруски розташовують через 200-250 мм друг від друга. У місцях розташування фальцев прибивають дошки такої ж товщини, як бруски, але шириною до 140 мм (більш широкі дошки можуть жолобитися). Верх даху - коник збивають з дощок шириною 200 мм. Виконана лати не повинна бути хиткою. В іншому випадку при ходінні по покрівлі можливе порушення щільності фальців, що призводить до протікання води.

Покрівля з тріски