Ремонтуємо самі фольксваген

Зараз багато автомобілістів вважають за краще купувати старі іномарки, ніж нові вітчизняні "Жигулі" і "Волги". При однаковій ціні стара іномарка більш надійна і володіє більш високими експлуатаційними показниками. Однак чудес в техніці не буває і приходить момент, коли і іномарку потрібно ремонтувати. Найпростіший спосіб - звернутися до офіційного дилера. Автомобіль швидко і досить кваліфіковано відремонтують, але при цьому ціна ремонту може виявитися порівнянною з вартістю уживаного авто. Це рішення для власників нових іномарок. Тому власники старих іномарок зазвичай обслуговують і ремонтують їх власними силами. У цьому матеріалі ми розповімо про ремонт автомобілів Фольксваген, які користуються популярністю в нашій країні за надійність і невисокі експлуатаційні витрати.

Заміна пильовика зовнішнього ШРУСа

Мал. 1. Вал приводу з шарніром рівних кутових швидкостей: 1 - вал прівода- 2 - хомути внутрішні-3 - пильовик зовнішнього ШРУСа- 4 - хомут внешній- 5 - конічна наполеглива шайба- 6 - проставка- 7 - запірний кільце- 8 - зовнішній ШРУС - 9 - гайка- 10 - смазка- 11 - пильовик внутрішнього ШРУСа- 12 - внутрішній ШРУС

Гумовий пильовик (рис. 1), звичайно, не виходить з ладу відразу, але за його станом необхідно уважно стежити, щоб встигнути замінити до моменту розриву. Експлуатація ж автомобіля з розірваним пилюжником, навіть короткочасна, призводить до виходу з ладу шарнір рівних кутових швидкостей (ШРУС), покупка якого обійдеться власнику в суму близько 100 доларів. Застережу від використання ВАЗівських пиляків, які розриваються через пару місяців. Тому необхідні вироби перевірених виробників (GLO, Lobro, LME), та й різниця в ціні на вітчизняні та імпортні пильовики не значна. При цьому в комплект фірмового пильовика входять: гайка, запірний і завзяте кільця, пакетик з мастилом.

Для самостійної заміни пильовика потрібно помічник, так деякі операції одному виконати не вдасться. Заміна проводилася на Фольксвагені моделі Гольф 3, але подібна операція аналогічно здійснюється на практично будь-яких Фольксвагені і Ауді. Працювати зручніше на ямі, але можна прекрасно обійтися і без неї. Розглянемо один з варіантів ремонту, по-моєму, найзручніший.

З інструменту знадобляться: головка на 30, потужний Г-подібний комірець (бажано титановий), труба-подовжувач, головка на 16, набір стандартних інструментів.

Послідовність дій при заміні пильовика

Помічник натискає на педаль гальма, фіксуючи колесо, щоб воно не оберталося, коли відгвинчують центральну гайку маточини (рис. 2), автомобіль при цьому стоїть на землі. Щоб відкрутити гайку, потрібно зусилля близько 70 кгс. Так що разом з гайкою іноді трапляється провернути колесо і зрушити автомобіль з місця, якщо не натиснути педаль гальма. Відкрутити гайку допоможе комірець з трубою, а щоб голівка не зірвалася з гайки, краще підставити під коліно воротка алюмінієву триногу-підставку. Відвернувши гайку, знімають шайбу.

Мал. 2. Передня підвіска: 1 - пружіна- 2 - амортизаційна стійка- 3 - болт кріплення поворотного кулака- 4 - болт кріплення шарового- 5 - поворотний кулак- 6 - верхня гайка амортізатора- 7 - внутрішня гайка верхньої опори-8 - верхня опора амортизатора - 9 - підшипник верхньої опори-10 - пильовик амортізатора- 11 - отбойнік- 12 - гайка ШРУСа- 13 - шайба- 14 - нижній важіль передньої підвіски 15 - рульової наконечнік- 16 - кульова Опертя- 17 - підшипник

• Підняти передню частину автомобіля з потрібною боку і встановити підставку.

• Зняти переднє колесо.

• Відвернути гайку, що кріпить палець рульового наконечника, і вип-рессовать палець зі стійки. Для цього підходить жігульовській знімач рульових тяг, а при певній вправності вдається обійтися невеликим ломиком і улюбленим інструментом автослюсарів - молотком. Головне тут не перестаратися і не пошкодити різьблення на пальці.

• Використовуючи головку (на 16), відвернути болт, що кріпить палець кульової опори в амортизаційної стійці. Настійно рекомендую відразу заготовити новий болт з гайкою, так як різьба старого болта часто знаходиться в жалюгідному стані і такий болт при складанні не забезпечить надійного кріплення пальця кульової опори. Економія на цьому болті може обернутися в подальшому довгими пошуками стуку в підвісці (сумний досвід є). За допомогою ломика опустити важіль підвіски трохи вниз, щоб палець кульової опори вийшов з стійки. Однак часто відразу це зробити не вдається, тому треба заздалегідь залити з`єднання гасом або подібним засобом, (є навіть досвід використання для цих цілей Кока-коли). Для полегшення виходу пальця кульової опори можна в розріз цангового кріплення пальця кульової опори в стійці вбити невелике зубило або плоску товсту викрутку.

• Потягнути стійку на себе і вивести її із зачеплення із зовнішнім Шрусов (див. Рис. 1) Якщо останній не виходить, то один автослюсар тягне стійку в сторону, а другий молотком з допомогою дерев`яної вибивання вибиває вал приводу з маточини колеса і відводить його вперед . ШРУС вільний для подальших операцій.

• Зняти стягнуті хомути захисного чохла ШРУСа, розрізати і зняти його, видалити старе мастило.

• Один з автослюсарів береться за середину приводного вала і притискає в напрямку до диференціалу. Це необхідно для розвантаження внутрішнього ШРУСа при розбраті-совку зовнішнього. Збити з вала зовнішній шарнір (див. Рис. 1) за допомогою двох молотків, завдаючи ударів по внутрішній обоймі ШРУСа (по зовнішньої обоймі бити не можна).

• Перевірити стан пружинного стопорного кільця, що знаходиться на кінці приводного вала (див. Рис. 1), воно повинно провертатися і трохи виступати над поверхнею шліцов. У комплекті з новим пилюжником зазвичай є нове стопорне кільце, але я віддаю перевагу залишати старе, якщо з ним все в порядку.

• Встановіть послідовно на вал приводу колеса: новий хомутик і захисний чохол-пружинну шайбу (увігнутою сторін в сторону наполегливої кільця) - завзяте кільце.

• Напрессовать зовнішній шарнір на приводний вал ударами молотка через деревинку по торця шарніра. Підготувати 80 г нової мастила для ШРУСов і заповнити шарнір і пильовик.

• насунути захисний чохол на місце і закріпити його двома новими стяжними хомутами.

• Встановити привід зі Шрусов в маточину

• Вставити і надійно затягнути палець кульової опори.

• Закріпити рульової наконечник в стійці, при цьому краще використовувати нову гайку.

• Поставити колесо і зняти машину з підставки, із зусиллям 30 кгс затягнути гайку маточини.

Заміна передніх амортизаційних стійок і верхніх опор передніх стійок

Як правило, роботи по заміні передніх стійок і їх верхніх опор проводять одночасно. Опори стійок - це слабке місце Фольксвагенів при експлуатації вітчизняними дорогами.

• Підняти передню частину автомобіля, встановити її на підставку, зняти переднє колесо.

• Відвернути гайку кріплення верхньої опори стійки до кузова (див. Рис. 2), одночасно притримуючи шток стійки шестигранним ключем, вставленим в поглиблення на торці штока. Розмір шестикутника (на 6 або на 7), залежить від виробника амортизаторів. Китайські шестигранники не застосовувати, тому що вони не витримують навантаження. За пару днів до проведення робіт в чашки верхніх опор необхідно налити гальмівної рідини або іншого подібного складу для полегшення розборки.

• Нанести мітки положення болтів кріплення стійки до поворотного кулака і відвернути болти.

• Зняти стійку з автомобіля (обережно - важка) і акуратно затиснути стійку в лещатах.

• Стиснути пружину підвіски (див. Рис. 2) знімачами і відвернути верхню гайку.

• Зняти верхню опору стійки, чашку пружини і шайбу зі штока стійки.

• Зняти пружину підвіски.

• Зняти з штока стійки буфер ходу стиснення (відбійник) і втулку.

• Встановити на шток стійки втулку і буфер ходу стиснення.

• Витягнути до відмови шток стійки.

• Стиснути пружину підвіски і надіти її на стійку.

• Встановити на шток стійки шайбу, чашку пружини, потім верхню опору стійки, перевіривши стан опори.

• Навернути гайку (див. Рис.2) на шток стійки і затягнути її.

• Зняти пристосування для стиснення пружин, стежачи за правильною установкою решт пружини в опори.

• Встановити телескопічну стійку на автомобіль.

• Загорнути болти кріплення стійки до поворотного кулака по раніше нанесеним мітках, щоб приблизно встановити сход-розвал.

• Відрегулювати сход-розвал - обов`язкова операція!

Заміна верхніх опор без зняття стійок

• піддомкратити колесо і зняти його.

• Поставити підпір під кульову опору (бажано через дощечку).

• Опустити домкрат і тим самим стиснути пружину. Домкрат залишити «в контакті з кузовом», тобто не прибирати, так як він знадобиться в подальшому для чергових маніпуляцій.

• Взяти два гвинтових «сжімателя пружин», званих знімачами, і стиснути пружину ще сильніше. Наприклад, в якості такого "сжімателя" підійде пристосування з двох одягнутих на гвинтовий штир гачків з гайками. Робити це треба акуратно і без перекосів, а то пружина так і норовить кудись «зіграти».

• Відпустити верхню гайку кріплення опорної шайби (див. Рис. 2) і зняти її.

• Відкрутити другу гайку, яка "виявиться" після зняття опорної шайби.

• Акуратно домкратом підняти автомобіль. шток трохи "втопити" (Але не сильно, щоб зі штока НЕ зіскочив буфер стиснення і чохол. Якщо встановлено газонаповнені амортизатори, то втопити шток не вдасться. У цьому випадку можна трохи опустити важіль підвіски.

• З-під крила (там має бути вже досить місця) вийняти старі опору і підшипник і вставити нові.

Збірка - у зворотній послідовності. Затягування обох гайок із зусиллям 6 кгс.

Що потрібно при заміні амортизаторів?

На кожен амортизатор крім самих стійок знадобляться ще пильовики і відбійники. Однак може трапитися, що і старі виявляться ще нормальними. Краще відразу ж замінити і верхні опори з підшипниками на передніх стійках. Розбита опора і люфт в підшипнику вкорочують життя амортизатора, так як не забезпечують строго прямолінійні руху штока. Обов`язково потрібні ще стяжки для пружин, без них ніяк. Ну а після заміни амортизаторів необхідно, звичайно, регулювати сход-розвал на станції, але якщо міняв верхні опори передніх стійок (задні, кажуть, майже вічні) то не відразу, а кілометрів через 100, нехай опори притруться і займуть своє місце. Купуючи верхні опори передніх стійок, пильовики і відбійники потрібно точно знати, що потрібно, інакше, можна придбати на неправильний тип. Ну зате після заміни амортизаторів, машина їде, як по рейках.

Які ознаки вмирання підшипника маточини?

Першою ознакою того, що підшипник (див. Рис. 2) вийшов з ладу, є поява низькочастотного гулу, що йде не дуже зрозуміло звідки. Може здатися, що причина гулу - гума, асфальт, і так далі. Поступово гул стає настирливіше. Хоча до повного руйнування підшипника автомобіль може пройти ще кілька тисяч км, але він може і зруйнуватися раптово, тому зволікати з заміною не варто, особливо якщо має бути далека поїздка. Хочу додати, що гул віддалено нагадує звук, який чуєш усередині електрички або метро при розгоні, їзді і гальмуванні. Його тон, природно, залежить від швидкості машини і може змінюватися при збільшенні (зменшенні) поздовжнього нахилу дороги і при поворотах керма. Далі машина починає "гуляти" на швидкості. І остання стадія - люфт колеса, це вже труба. В принципі, сам гул ще не "критичний період", Міняти підшипник стоїть при перших ознаках гуляння. Хочу додати, що зустрічалися випадки, коли підшипник мав люфт, але при цьому не шумів. Все сказане відноситься до єдиного закритому підшипника, а не до парних.

Якщо на гул підшипника і на "гуляння" автомобіля не звертати уваги, то в один прекрасний момент підшипник (зазвичай його внутрішній ряд) заклинює і маточину провертає. Варто проїхати ще зовсім невелика відстань і маточину можна викидати - пара сталь-сталь без змащення зношується дуже швидко. Ось тоді і з`являється люфт в ступиці.

Які підшипники краще?

Група Фольксваген (VW) має єдину систему постачання. Підшипники для Audi VW, Seat, тощо. Закуповують централізовано, через один відділ постачання. Політика приблизно така: на кожен вузол (наприклад, на передню маточину) вибирають кілька постачальників (2 ... 4), на кожного з яких припадає певний відсоток від загального обсягу необхідної групі Audi VW. Щороку (квартал) постачальники та їх частка можуть змінюється.

Основні постачальники на конвеєр:

SKF - світовий лідер;

FAG - один з найбільших в Німеччині;

NSK - друге місце в світі після SKF;

NTN - другий за величиною в Японії, перший в США;

Коуо - третій в Японії, входить в концерн Toyota;

INA - спеціалізується тільки на голчастих підшипниках і на роликах;

Timken - спеціалізується на дюймових конічних підшипниках.

Всі компанії мають велике число заводів по всьому світу. NSK і NTN - японські виробники, постачають свою продукцію практично тільки на конвеєр, мало присутні на ринку запчастин. Частка кожного з постачальників - закрита інформація. Можу додати, що на SKF припадає понад 50% всього ринку автомобільних підшипників в Європі. У світі чимало виробників підшипників, але до автомобільного конвеєра «допущені» тільки найкращі. З іншими виробниками, як правило, працюють фірми ринку запчастин. Кілька слів про «пакувальників» - фірмах, як правило, не виробляють підшипників, а тільки упаковують їх в свої коробки.

Evruville - великий пакувальник, який співпрацює як з лідерами, так і з аутсайдерами. Наприклад, недавно фірма поставила на ринок велику партію румунських підшипників, якість яких досить низька.

Optimal - головний конкурент Ruville, загальна якість підшипників, з якими фірма працює, нижче.

QH - купують найдешевші підшипники.

НК - належить фірмі FAG.

У ремкомплект підшипника зазвичай входять деталі, що вимагають заміни разом з підшипниками. На сьогодні оригінальні підшипники (ті ж, що йдуть і на конвеєр) можна придбати тільки в ремкомплект SKF. І ще. Зараз західні автокомпанії вимагають від виробників підшипників так званий «нульовий дефект», тобто 0% шлюбу підшипників. Якщо зовсім недавно допускався 1 дефект на мільйон, то тепер все змінилося. Тому на конвеєри допускаються тільки кращі. Офіційні дистриб`ютори SKF - DIOL, AutoMaster ...