Які інструменти для установки міжкімнатних дверей вибрати?

процес установки міжкімнатних дверей те саме збірці моделі з конструктора. У комплектах, що продаються в магазині, є практично все необхідне. Маючи самі мінімальні навички та необхідний інструмент, Ви можете виконати установку своїми руками, заощадивши кошти та показавши «на кого будинок тримається».

матеріал двері

Для початку кілька слів про те, з чим доведеться працювати. Широке поширення отримали каркасно-щитові двері з МДФ.

1. Вологостійкий ламінований ДВП або дерев`яний ламінований шпон.
2. Клеєний дерев`яний брус.
3. Ребра жорсткості з МДФ або будівельного картону.
4. Соснові бруски.
5. Укріплена частина замку.

Такі двері мають тільки одну перевагу - низьку вартість. Всі інші характеристики негативні. Низька міцність і звукоізоляція. Їх не можна встановлювати в приміщеннях з високою вологістю.

Монолітні двері з ламінованого МДФ. Вартість в 3-5 разів більше ніж ДСП. Істотно міцніше і надійніше. Є широкий вибір різноманітних моделей. Хороша вологостійкість, можуть використовуватися у ванних і кухнях. Звукоізоляція посередня.

Двері з натурального або клеєного масиву дерева. Стоять в 2-3 рази дорожче, ніж з МДФ. Екологічно чисті і мають високі естетичні якості. При тривалому впливі високої вологості можуть змінювати просторову структуру (жолобитися).

Матеріал дверної коробки і наличників

ДВП - фактично матеріалом служить пресована папір. Міцність такого виробу мінімальна. Планка з ДВП прогинається від власної ваги. При роботі з нею потрібно бути дуже обережним. В процесі установки міжкімнатних дверей і її експлуатації, виріб може отримати значні пошкодження. На такий короб можна навішувати якісні, важкі дверні полотна, і категорично не можна використовувати для установки вхідних металевих дверей.

Натуральне необроблене дерево - зовні це просто профільовані обрізні дошки. Вони досить міцні щоб витримати будь-який тип міжкімнатних дверей, але потребують додаткової обробки: шліфування, фарбування або покриття лаком.

Дерево ламіноване пластиком або шпоною. При його виборі потрібно звернути увагу на товщину і матеріал покриття.

У комплект поставки зазвичай входять і лиштви порівнянного дверного полотна кольору, в залежності від товщини стін для установки міжкімнатних дверей може знадобитися додаткова планка.

Інструменти для установки міжкімнатних дверей

Залежно від матеріалу стін може знадобитися наступний електроінструмент:

• перфоратор;
• дриль;
• шуруповерт;
• електролобзик (по можливості);
• ручний фрезер (по можливості).

Так само в процесі роботи знадобиться наступні ручні інструменти:

• молоток;
• стамеска;
• будівельний ніж;
• пряма і хрестова викрутки (якщо немає шуруповерта);
• ручна пила (ножівка).

Вимірювальні інструменти:

• куточок,
• рулетка;
• будівельний рівень.

Насадки і витратні матеріали:

• свердла по дереву або по металу - 3 і 4 мм;
• пухові свердло - 15-25 мм;
• бур по бетону - 6мм;
• насадка хрестової біт - якщо дриль використовується в якості шуруповерта;
• розпірні планки, довгою порівнянні з шириною дверного отвору;
• дерев`яний кілок.
• монтажна піна;
• шурупи для дерева 60х3,5;
• дюбелі для шурупів на 6 мм довжиною 75мм,

Додаткові інструменти та матеріали для установки міжкімнатних дверей своїми і руками можуть знадобитися, якщо видалення старої дверної коробки пройшло не надто акуратно. У такому випадку потрібна гіпсова шпаклівка і шпатель.

Послідовність виконання робіт

Для початку розпаковуємо коробку з комплектом, обережно діючи ножем, щоб не подряпати поверхню.

Збираємо дверну коробку

У комплект входять три основні планки і додаткова, для тимчасового кріплення. У торцях основних елементів дверної коробки можуть перебувати пластикові фіксатори в спеціальних пазах. Акуратно вибиваємо їх, б`ючи молотком по поставленого дерев`яного кілка. Для наочності краще проробляти цей процес разом з дверима, в тому ж положенні, в якому вона буде перебувати на місці. Пази на елементах повинні збігатися.

Кріплення проводиться раніше вибитими пластиковими елементами. Забиваємо елементи молотком при добиванні використовуємо той же кілочок, щоб не пошкодити коробку. Якщо планки набагато змістилися, повертаємо їх на місце, б`ючи молотком по планці.

Якщо спеціального кріплення в конструкції не передбачено, збірка проводиться з використанням саморізів.

В ДВП шурупи закручуються в попередньо висвердлені отвори. Діаметр повинен бути менше на 0,5. Наприклад, для шурупів 3,5 береться свердло 3.

Місце кріплення бажано розташовувати точно по середині торця вертикального елемента. Торцеві планки повинні розміщуватися строго в лінію, якщо є нестиковка, необхідно перевернути неспівпадаючий елемент іншим кінцем.

При необхідності кріпимо низ коробки спеціальної распорной планкою. Відміряємо ширину аналогічну верху рулеткою, накладаємо дерев`яну планку і фіксуємо в тих місцях, які будуть приховані стіною при подальшому монтажі.

Шуруп слід вкручувати ні з краю планки, це може її розщепити. Кріплення проводиться під кутом і не до самої капелюшки. При цьому необхідно стежити щоб вже закріплена частина не отримала перекосу. Контролювати це потрібно за допомогою куточка.

Підготовка дверного отвору

Вимірюємо рулеткою висоту дверного отвору. Відзначаємо отримане відстань на виступаючі елементи дверної коробки, враховуючи висоту порога, його відсутність або можливе заглиблення в бетонну підлогу.

Залежно від матеріалу, відріз робиться за допомогою інструменту, якщо коробка з дерева. Якщо з ДВП - ручною ножівкою по дереву. Це дозволить уникнути розшаровування матеріалу коробки при додатку надмірної сили.

Установка зібраної коробки у дверний проріз

Вирівнюємо її положення за допомогою будівельного рівня. Відзначаємо передбачувані місця кріплення конструкції до стіни, на самих планках і на стіні.

Торцева декоративна планка витягується. З кожного боку набриднений 5-6 отворів свердлом по дереву. Якщо використовується свердло по металу його можна застосувати для маркування стіни, злегка натиснувши на дриль, після того як коробка була просвердлені. Відстань між отворами 30-50 см.

Конструкція витягується з дверного отвору. Бетон або цегляна стіна свердлиться перфоратором із застосуванням бура з бетону на 6 мм. У готові отвори забиваються дюбеля.

Отвір у бетонній або цегляній стіні рекомендується робити на 2-3 см більше. При забиванні дюбеля крихти і пісок зі стіни зберуться в додатковому місці, і не будуть блокувати дюбель.

При свердлінні цегляної стіни бажано щоб отвори потрапляли точно в тіло цегли, в кладок швах дюбеля триматися дуже погано.

кріплення короби

Кріплення короби проводиться за допомогою шуруповерта, електродрилі або викрутки. Конструкція повторно розміщується в дверному отворі. Якщо між прорізом і коробкою є великі щілини, то біля отворів підкладаються клини, щоб при закручуванні полотно не прогинається.

В процесі закручування правильність положення періодично перевіряється. Доцільно спочатку кріпити верхню і нижню частину з кожного боку, а потім все отвори по середині.

Щілина між стіною і елементом короба рекомендується заливати монтажною піною для поліпшення звукоізоляції і запобігання протягів. Цей процес необхідно проводити, коли дверне полотно знаходиться в отворі. У цьому випадку виключається деформація всієї конструкції

Якщо торцева декоративна планка не може повністю стати на місце через нещільно підігнаних капелюшків шурупів, перед вкручування, свердлом більшого діаметра (на 2 мм) в поверхні робляться потайки.

Установка дверного замка

Дуже важливо щоб всі дверні ручки в квартирі були на одному рівні. Для цього розташування нижньої кромки дверного замка відзначається від низу двері на ціле число 80 або 90 см.

Докладаємо замок до торця дверного полотна строго по середині. Відзначаємо по контуру і знімаємо верхній шар деревини або шпону. Для цього використовується фрезер з налаштованим вильотом фрези в 2 -3 мм з вильотом.

Якщо такого інструменту немає, то за допомогою стамески і молотка вибивається контур такої ж глибини. Стамеска ставитися під кутом і по ходу деревних волокон вибирається тонкий шар деревини в середині зазначеного прямокутника.

Для корпусу замку потрібно більш глибоке поглиблення. Найзручніше його зробити, висвердлюючи деревину пір`яним пером відповідного діаметру. Якщо робоча частина замку широка, то сверлится кілька отворів, а перегородки між ними прибираються за допомогою стамески.

Замок прикладається до фасаду двері в місці кріплення, зазначається місце розташування ручки. Отвір висвердлюється свердлом відповідного діаметру.

В обраний паз закладається замок кріпитися до торця. Встановлюється серцевина, на неї насаджуються ручки. Весь механізм кріпиться зажимами або наскрізними шпильками.

установка петель

За аналогією з замком, петля прикладається до торця дверей, відзначається контур. Зайва деревина зрізається на глибину відповідну товщині петлі. Використовуються фрезер або стамеска. Ту ж процедуру проводять з дверним коробом.

Для того щоб точно зазначити місце кріплення, петлі прикручуються до дверей, і дверне полотно встановлюється на місце. Точки дотику петель з коробом відзначаються.

Встановлюємо замкову планку

Двері навішуємо на петлі і закриваємо. На протилежній від закріплених петель планці відзначаємо розташування язичка замка. За допомогою стамески вибираємо зайве дерево. Прикручуємо металеву планку.

Зазори між дверним полотном і елементами короба в нормі не повинні бути більше 2-3 мм.

Кріплення лиштв і добірних планок

Стандартна ширина дверної коробки становить 75 мм, цього достатньо для установки дверей в простінку. Якщо виріб встановлюється в отвір несучої стіни, то обробку відкритої частини отвору можна зробити за допомогою штукатурки або спеціальної додаткової планки. Рекомендується прикріпити її на клейову суміш типу рідкі цвяхи. Або використовувати декоративні насадки на голоски шурупів.

1. Лиштви.
2. Додаткова планка.

В якості останнього штриха встановлюємо наличники, які прикриють монтажний шов. Кріплення проводиться спеціальними саморізами з декоративними заглушками на капелюшки або за допомогою цвяхів без капелюшків.