Як підключити розетку до електромережі

Установка розетки, її підключення до електричної мережі - заняття досить безпечне, якщо дотримуватися елементарних правил. Більш того, це нескладна процедура, що займає не більше 15 хвилин, коли вже є гніздо для установки, з зафіксованим підрозетників.

Пристрій розетки, її різновиди, коротка схема підключення

Перш, ніж розглянути питання про підключення розетки вивчимо коротко її складові і види. Конструкція виробу проста, вона включає корпус і робочий вузол. Що стосується корпусу, то він виконує ізоляційно-декоративну функцію. Робочий вузол має ізолюючу основу, зазвичай з кераміки або пластику, на якій розташовуються клеми для підключення електричних проводів, а також пружинні контакти під вилку штепселя.

Незважаючи на просту конструкцію, існує безліч різновидів розеток, що класифікуються за:

• способом монтажу - накладні, вбудовані;
• класу захисту;
• способом кріплення проводів - гвинтові, контактні;
• наявністю або відсутністю заземлення роз`єму.

Це не повний список різних видів, проте, інші відмінності не такі істотні при підключенні вироби до електричної мережі, схема якого наступна:

• відключити напругу, вимкнувши автомат або викрутивши пробки;
• переконатися у відсутності напруги індикатором;
• демонтувати стару розетку;
• відокремити корпус нової розетки від робочого вузла;
• зачистити контакти електричних проводів;
• підключити зачищені кінці до клем;
• зафіксувати робочий вузол в підрозетники;
• встановити корпус розетки;
• увімкнути електрика;
• перевірити працездатність.

Так виглядає докладна інструкція, яка вказує як правильно підключити розетку. Далі розглянемо більш детально, кожен з етапів підключення, а також відмінності, зумовлені різним видом пристрою.

Підготовчий етап

Перше і найважливіше: обов`язково обесточьте приміщення. Якщо розетку підключаємо будинки, досить відключити автомат або вивернути пробки. Бажано щоб автомат знаходився всередині квартири, а не на сходовому майданчику. Багатоповерхові будинки, з виведеними за межі квартир електричними лічильниками, мають ситуації, коли автомат всередині квартири відсутня. Це ускладнює завдання, оскільки щиток електроживлення залишається не під контролем. У цьому випадку бажано щоб хтось залишався на сходовому майданчику у щитка під час проведення робіт по підключенню розетки. Знеструмивши мережа, візьміть індикатор і переконайтеся, що розетка дійсно знаходиться не під напругою.

Ситуація, коли гніздо для підключення пристрою повністю готове: в ньому зафіксовано підрозетник, виведені електричними дроти, зустрічається не так часто. Набагато частіше мають місце випадки, при яких необхідно замінити стару розетку або встановити її на новому місці. Останній варіант зазвичай ускладнює всю процедуру, вимагає підведення проводки, підготовку гнізда в стіні. Все це додає часу, а для вбудованої розетки ще пилу і є зовсім іншою історією.

Зупинимося на разі, коли гніздо, з підведеною до нього проводкою, вже існує. Якщо воно зайняте старої розеткою, необхідно її демонтувати. Для цього досить викрутки. Викручуємо кріпильний гвинт і знімаємо кришку. Залишається вийняти робочий вузол. Для вбудованої моделі існує два варіанти його кріплення: за допомогою розпірних лапок або гвинтами до підрозетників. Згідно типу монтажу, послаблюємо лапки або відкручуємо гвинти. Акуратно витягуємо робочий вузол з підрозетника. Залишається від`єднати дроти від клем, послабивши притискні гвинти. У разі пружинного затиску (автоматична клема), провід витягується після натискання клавіші фіксатора. Бажано почистити від пилу підрозетник, якщо він є. Якщо немає, необхідно його встановити. Втім, навіть при наявності старого підрозетника, може виникнути бажання замінити його на новий.

Устаткування гнізда під монтаж розетки

Установка підрозетника для бетонної стіни затягне процес монтажу. Це пов`язано зі способом кріплення вироби за допомогою алебастру або іншої будівельної суміші. Необхідно приготувати розчин, щільно, акуратно замазати всі щілини між підрозетників і стіною, дочекатися повного застигання суміші. Подрозетник для стін з гіпсокартону має спеціальні притискні лапки, він кріпиться набагато швидше.

Примітка: не забудьте протягнути електричні дроти в отвори підрозетника перед його монтажем, вони повинні знаходитися всередині коробки.

Якщо електричний кабель спарений, то ножем акуратно надрезаем оплетку по центру і поділяємо жили так, щоб їх кінці можна було підвести до клем з різних сторін підстави розетки. Не рекомендується пропускати обидві лінії нуль і фазу разом з одного боку від заснування.

Виведені дроти зачищаємо приблизно на 10 мм від обмотки. Якщо кабель одножильний, тоді гострим ножем акуратно состругівают ізоляційний шар, намагаючись не пошкодити жилу. У більшості випадків вона алюмінієва, неакуратні дії при зачистці можуть привести до насічках на жилі, що згодом стане точкою локального нагріву при навантаженні. Для багатожильного дроту необхідно спочатку акуратно зробити надріз по колу, після зняти ізоляцію. Також бажано залудити зачищені кінці багатожильного кабелю. Залишається підключити електричні дроти до клем розетки. Однак і тут можливі варіанти.

види клем

Існує три види клем для розетки: Гвинтовий і пружинний затиск, а також струбцина. Найбільш поширена в старих будинках конструкція гвинтового затиску, коли провід притискається контактної пластиною за допомогою затягуванням гвинта. У цьому випадку кінець або просто заводиться і притискається, або попередньо згортається в кільце. Другий варіант кращий, так як збільшує площу контакту, його щільність, що дозволяє знизити нагрів під електричним навантаженням. Більш того рекомендується приплющив кільце по окружності. Зробити це можна молотком на ковадлі. Така проста маніпуляція ще більше збільшить площу контакту.

Примітка: низька площа контакту, обмежує потужність, цих приладів. Високе навантаження в такому випадку, може привезти до плавлення штепсельної вилки, а також корпусу розетки на місці контакту зі стрижнем.

Якщо клема має тип «струбцина», тоді прямий зачищений кінець дроту просто протягується в отвір і затягується гвинтом. В цьому випадку притиск здійснюється тільки головкою гвинта, що має ряд недоліків. По-перше, низька площа контакту. По-друге, приклавши надмірних зусиль можна перетиснути алюмінієву жилу, деформувавши або навіть надломив її. Якщо ж недокрут гвинт, то контакт буде неміцним. Все це буде вести до сильного нагрівання місця контакту і іскріння розетки. Тому, такий вид клем краще використовувати для багатожильної проводки. Недоліком виступає також обмеження перетину проводів діаметром вхідного отвору клеми.

Сучасний тип затиску - пружинний, або як ще його називають автоматична клема. Не вимагає гвинта, забезпечує якісний контакт, завдяки, високому зусиллю пружинного затиску. Фіксація дроти проводиться за допомогою клавіші пружинної клеми.

Такі моделі мають великі терміни експлуатації. Це пов`язано з наступним. При нагріванні під навантаженням контактна частина проводу розширюється. Відключення приладу призводить до охолодження контакту і його звуження. Згодом цей щоденний процес «розбовтує» контакт, розетка починає перегріватися або іскрити. Пружинний же механізм допускає гнучке саморегулювання, постійно забезпечуючи щільний контакт живильного проводу з клемою.

Люди, які не мали справи з електрикою, можуть задатися питанням, до якої з клем підключати фазу, а де розташувати нуль. Це не має ніякого значення, абсолютно. Однак у електриків існує свої правила. Зазвичай фаза підключається на клему, розташовану ближче до вікна. Коли таку сторону визначити важко, тоді фазовий провід встановлюють на лівий зажим, якщо стояти обличчям до стіни. Нагадаємо ще раз, практичного значення це не має.

Примітка: Відрізнити фазу від нуля досить просто, проте робиться це при включеному електриці. Індикатор черзі підноситься контактним наконечником до кожного з проводів. Великим пальцем руки утримуємо притиснутим контакт на рукоятці індикатора. При дотику наконечника до фазового проводу лампочка вироби почне світити.

Кріплення підстави розетки

Стандартне кріплення робочого вузла в коробці здійснюється за допомогою розпірних лапок. Під`єднані дроти акуратно укладаються в вільному просторі підрозетника, підстава встановлюється рівно, паралельно стіні. Далі почерговим вкручування затискних гвинтів розпірних лапок фіксується робоча частина.

Сучасні подрозетники мають спеціальні отвори для монтажу підстави розетки. У такій конструкції кріплення здійснюється за допомогою шурупів.

Однак обидва варіанти недостатньо надійні. Закріплена таким чином розетка буде добре сидіти в стіні, якщо постійно витягувати вилку з неї за правилами: притримуючи однією рукою корпус. Однак бувають ситуації, коли друга рука зайнята. Крім того діти рідко дотримуються правил. Тому «побутове» витяг вилки однією рукою, рано чи пізно призведе до розхитування кріплення і люфту вироби.

Можна витратити хвилин на десять більше для підключення розетки і забути про цю проблему. Досить по діагоналі прикріпити металеву основу, через його кутові отвори, анкерами для бетону або пластиковими.

Залишається встановити на місце кришку, прикрутивши її гвинтом. Підключаємо назад електрику, перевіряємо роботу розетки.

Підключення накладної моделі

Деякі старі споруди мають зовнішню проводку. У таких випадках на стінах встановлюються накладні розетки. Іноді такий тип вироби монтується навіть при прихованій проводці, оскільки не вимагає «облаштування» гнізда під коробку. Це забезпечує менші енерговитрати і вкорочує час на установку розетки в новому місці.

Принцип підключення накладної моделі такої ж, як для вбудованої. Виняток становить тільки демонтаж старого та встановлення нового обладнання. Зовнішня розетка складається з трьох частин, лицьовій панелі, корпусу, робочого вузла з клемами.

Спочатку откручиваются гвинти, що кріплять лицьову частину, вона знімається. Далі, викручуємо кріпильні пристосування, які утримують стару розетку на стіні, знімаємо її. Аналогічно цьому розбираємо нову модель. Її корпус встановлюємо на стіну, прикріплюючи анкерами по бетону або пластиковими.

Заводимо електричний кабель. При зовнішньої проводці електричні дроти можна вкрити в гофру. Сучасні зовнішні розетки зазвичай оснащені заглушкою, яка передбачає кілька різних діаметрів кабелю. Зрізаємо заглушку відповідно необхідного розміру, пропускаємо туди електричні дроти. У разі прихованої проводки, кабель живлення заводиться з тильного боку підстави.

До вузла з клемами підключаємо електричні дроти, як для варіанту з вбудованою розеткою. Кріпимо робочу частину виробу на його підставу. Встановлюємо лицьову панель, закріплюючи її гвинтами.

Не забуваємо знеструмити приміщення перед початком робіт, і перевірити відсутність електрики індикатором.

Установка розетки з заземленням

Сучасні будівлі передбачають наявність контуру заземлення. Тоді, кабель живлення, що заводяться в кожне житлове приміщення, складається з трьох жив: фази, нуля робочого і захисного. Існує загальноприйнята колірна схема позначення провідників:

• робочий нуль - синій, синьо-білий;
• заземлення - жовтий, зелений, жовто-зелений;
• фаза - інші кольори.

Знаючи розташування проводів, нічого складного в процесі, як підключити розетку із заземленням, немає. Коли виведені жили мають однакові колір, то на допомогу прийде індикатор. З ним можна точно визначити фазу. Відрізнити нуль від землі складніше, навіть використання тестера так просто не допоможе. Можна по черзі виміряти напруги між фазою і залишилися контактами. Більше значення буде між землею і фазою. Для підтвердження слід визначити напругу між землею і заземленим пристроєм. Стрілка приладу повинна залишитися на нулі, При перевірці нуль - заземленное пристрій невелика напруга має бути.

Можна приступати до підключення розетки із заземленням. Як завжди, в першу чергу відключаємо електрику. Проходимо всі етапи, як у випадку для звичайної вбудованої моделі. Провід, відповідні фазі і нулю підключаємо до струмоведучих клем. Жилу заземлення приєднуємо на клему з «вусиками», розташованими на корпусі розетки.

Не намагайтеся підключити заземлення, якщо конструкція будинку не передбачає цього. Зустрічаються варіанти використання нульової жили в якості робочого і захисного нулів. Це суперечить нормам експлуатації і несе загрозу для всіх мешканців.

При порушенні цілісності нульової жили під фазою можуть виявитися корпусу електрообладнання. Також є ймовірність того, що хто-небудь поміняє місцями нуль і фазу на розподільчому щитку, внаслідок чого фаза знову потрапить на корпуси електричних приладів.